Om New Zealands subatlantiske øer

Nu skal vi til The Snares, som ligger 100 km syd/sydvest for Stewart Island.

Det er en af de fem subantarktiske øgrupper, der danner de newzealandske subantarktiske øer, som er udpeget som verdensarvssted af UNESCO.

Men inden jeg når til Snares-øerne, vil jeg omkring de fire andre og endnu mere afsidesliggende subantarktiske øgrupper. For historien om dem fortæller noget om, hvor ukuelige mennesker - og især de tidlige sæl- og hvalfangere - kan være. Det er en historie om mange skibsforlis.

Og så kan jeg allerede nu afsløre, at at vi slutter på fastlandet, i Fiordland på New Zealands Sydø.

Det bliver en lang rejse. Og de eneste fugle, vi rigtig skal høre om, er pingviner til allersidst.

På kortet ovenfor ser du også Chatham Islands - nord for de 5 subarktiske øgrupper. Den får også et par ord.

Tidligere skrev jeg, at Great Barrier Island er New Zealands 4. største ø. Egentlig er det Chatham Island , der med sine 900 km2 er 3 gange større end Great Barrier. Men fordi øgruppen ligger ude i Stillehavet ca. 650-800 km øst for  New Zealands hovedland, dvs. selve hovedarkipelaget, så medtages den som regel ikke i listen over de største øer. Lidt mærkeligt egentlig.

Øen blev opkaldt efter opmålingsskibet HMS Chatham , som var det første europæiske skib , der lokaliserede øen i 1791.

Det siges ofte, at Chatham Island ligger "halvvejs mellem ækvator og polen" og på datolinjen. Det er næsten rigtigt.  Afstanden til Ækvator er 4900 km, afstanden til Sydpolen er 5000 km. Og øerne ligger  på 176 grader vestlig længde, dvs. 4 grader fra  den imaginære datolinje ved 180 grader. Øerne er nogen af dem, der har profiteret af, at datolinjen i dette område er rykket mod øst, så de er kommet ind i samme tidszone som New Zealand.

Den blå prik vest for Chatham-prikken
angiver New Zealands hovedstad, Wellington.

 På trods af den afsides beliggenhed, har Chatham været beboet af maori-folk. Øen kaldes Rekohu ("tåget himmel") på Moriori og Wharekauri på maori. 

Wharekauri betyder ”kauri-hus” – et hus bygget af kauritømmer bjærget fra stranden. Navnet blev først brugt om en kystlandsby, men kom snart til at blive brugt om hele øen.

Moriori-folket er det oprindelige polynesiske folk på Chatham-øerne. De bosatte sig der omkring år 1500, efter at være kommet fra New Zealands hovedøer. De udviklede et unikt sprog, en særlig livsstil og et samfund, der adskilte sig fra maoriernes. Deres kultur var baseret på pacifisme i henhold til Nunukus lov, som permanent forbød krigsførelse og drab. 

I 1835 ankom omkring 900 maorier fra Nordøen til Chatham Island på  chartrede europæiske skibe. Moriori-ledere holdt rådslagning om invasionen; selvom de var flere end de nytilkomne, besluttede de at opretholde freden og afvise krigsførelse. Angriberne opfattede denne pacifisme som svaghed og indledte organiserede drab, der kostede omkring 300 moriorier livet og slavegørelse af resten. Nogle kilder skriver endda , at maorierne drev kannaballisme på moriorierne. Maorierne var et krigerisk folk.

Moriori-befolkningens antal styrtdykkede fra omkring 1.700 i 1835 til blot 100 i 1870 som følge af volden og senere indførte europæiske sygdomme. Tommy Solomon, der anerkendes som den sidste person af ren moriori-afstamning, døde i 1933.

Panorama over øen.

I 1866 begyndte regeringen at deportere maori-fanger fra Nordøen til Chatham-øerne. Mange af dem tilhørte en religiøs og politisk bevægelse ved navn Pai Mārire.  Over 200 fanger blev sendt dertil, og mange fik lov til at tage deres koner og børn med. En meget lille styrke på omkring 25-26 vagter holdt opsyn med hele gruppen.

En af de deporterede var Te Kooti,  

Han var en meget succesfuld handelsmand. Han vakte harme blandt lokale europæiske forretningsfolk ved at underbyde deres priser og bryde deres handelsmonopoler. Han blev anklaget for at spionere for fjenden, mens han kæmpede på regeringstroppernes side og blev sent til Chatham uden retssag.

To meget forskellige illustrationer af Te Kooti som ung og ældre

Som ung mand fik Te Kooti (fra stammerne Ngāti Maru og Rongowhakaata) ry for at være en ballademager og skaffede sig magtfulde fjender blandt både maorier og europæere. En af hans største forretningsrivaler  fortalte repræsentanter for myndighederne, at Te Kooti var en plage, som man "burde skaffe sig af med". 

I 1865 sluttede han sig til regeringsstyrkerne i kampen mod en religiøs gruppe, Pai Mārire Hauhau. Te Kooti blev anholdt, efter at en høvding fra hans egen  Rongowhakaata-stamme anklagede ham for at have leveret krudt til dem, der befandt sig inde i pā'en (befæstningen). Anklagerne kunne ikke bevises, og han blev løsladt, men derefter anholdt på ny i marts 1866.  

Sådan kan man jo også skaffe sig af med forretningskonkurrenter.

Fangerne på Chatham blev tvunget til at udføre tungt offentligt arbejde. De anlagde veje, ryddede spor og opførte et stenfort (en redoute) og fængselsceller. De måtte selv bygge deres boliger af lokale ponga-træstammer og hør.  Rationerne fra det offentlige var knappe. Fangerne blev tvunget til at spænde sig for tunge plove – som trækdyr – for at kunne dyrke deres egen mad. Nogle blev udlejet til arbejde på europæiske fårefarme for en meget lav løn.

Fængselsbosættelsen er mest berømt for sin dramatiske afslutning, ledet af  Te Kooti.

 I juli 1868, da fangerne så, at regeringen havde fjernet de fleste af vagterne, gjorde de oprør. De overmandede hurtigt og låste deres resterende vagter inde. Te Kooti og næsten 300 mænd, kvinder og børn erobrede et besøgende forsyningsskib. De tvang besætningen til at sejle dem 800 kilometer tilbage til New Zealands fastland og undslap dermed øfængslet. Herefter bekæmpede han kolonistyret i adskillige år.

I dag bor der omkring 750 mennesker på øerne, de fleste på den største ø, selve Chatham Island.

Waitangi, Chatham Island,

Det er på Chatham, at vi som eneste sted i verden finder magenta petrellen eller Chatham Island tāiko -  en af de sjældneste fugle i verden, og som man i over 100 år troede var uddød, før den blev genopdaget i 1970'erne.

Magenta petrellen eller Chatham Island tāiko.
Se de flotte blå-sorte fødder. 

Vi rykker mod syd til den første af de egentlige subatlantiske øer, hvor jeg vil tage en rundtur i urets retning.

Først Bounty Islands, dernæst Antipodes Islands. De to grupper er ikke de mest interessant, så dem kommer vi ret hurtigt forbi. - Troede jeg. Sådan gik det selvfølgelig ikke.

Det var Kaptajn William Bligh, der opdagede Bounty-øerne på sin rejse fra Spithead til Tahiti i 1788 og opkaldte dem efter sit skib, HMS Bounty, blot få måneder før det berømte mytteri. 

Bounty-øerne lever bestemt ikke op til den gængse opfattelse af Bountyland.

Det er en nøgen og vindblæst gruppe af 22 glatte granitklipper, der ligger 700 km øst-sydøst for New Zealand. 

I modsætning til Auckland-, Campbell- og Antipodes-øerne, der primært er af vulkansk oprindelse, består Bounty-øerne af magmatisk bjergart, der er presset op fra havbunden. De består hovedsageligt af klippe, lav og alger.

Bounty-øerne har stort set hverken jord eller vegetation, da de jævnligt skylles rene af regn og sprøjt fra de ofte enorme bølger, der slår ind mod dem.

De er de mest afsidesliggende og mindst besøgte af New Zealands subantarktiske øer, da de hverken har sikre ankerpladser eller let tilgængelige landingssteder.

Uegnet for mennesker, men hjemsted for en enorm ynglekoloni af newzealandske pelssæler, et myldrer af Salvin-albatrosser (grårygget albatros) og den sjældne, endemiske Bounty shag - Bounty-skarv. 

Salvin-albatrosser.
Pingviner er der også.

Bounty shag - Bounty-skarv

Bounty shag betragtes som en af ​​verdens sjældneste skarvarter med en samlet anslået bestand på kun omkring 500 til 600 individer.

Pingvinerne gemmer jeg til sidst.

I løbet af det 19. århundrede var Bounty-Islands et populært jagtområde for sælfangere. Der blev også med jævne mellemrum foretaget eftersøgninger af savnede skibe og besætninger ved øerne, herunder dem fra General Grant.

General Grant var en tremastet bark på 1.005 tons, bygget i Maine i USA i 1864.

Skibet forlod Melbourne den 4. maj 1866 med kurs mod London via Kap Horn under kommando af kaptajn William H. Loughlin. 

Det medbragte 58 passagerer og en besætning på 25 mand samt en last bestående af uld, skind,  73,028 kg  guld og 9 tons zinkbarrer som ballast. Blandt passagererne var en række succesfulde minearbejdere fra de australske guldminer.

Det viste sig imidlertid, at skibet var forlist ved Auckland-øerne. 

Antipoderne.

Ligesom på Bounty Islands er der på Antipoderne ingen arkæologiske beviser for menneskelig besøg før europæisk opdagelse af øerne

Øgruppen blev set den 25. marts 1800 af kaptajn Henry Waterhouse. Waterhouse rapporterede om tilstedeværelsen af ​​sæler. I 1803 ansøgte Waterhouse om et fiskerimonopol fra en linje, der gennemskærer det sydlige New Zealand fra Dusky Sound til Otago Harbor for at dække alle landområder og have mod syd, inklusive Antipodes-øerne. Han sejlede fra Sydney mod syd samme år og blev aldrig hørt fra igen, men hans oplysninger førte til et boom af sælfangst på øerne 1805-1807. I februar 1805 ankom de første sælfangstgrupper til øen fra 2 amerikanske skibe. De dræbte omkring 60.000 sæler i løbet af det år, de var stationeret på øerne.

På et tidspunkt var der 80 mand i området. Der var kamp mellem amerikansk- og britisk-ledede grupper. En enkelt last på mere end 80.000 skind - en af de største nogensinde sendt fra Australasien - blev videresolgt i Canton for et pund sterling pr. skind, en millionindkomst i moderne termer. Fremtrædende Sydney-købmænd og amerikanere var involveret.  William W. Stewart , der lagde navn til Stewart Island, og  sandsynligvis William Tucker, der startede detailhandlen med konserverede maorihoveder , var til stede under højkonjunkturen. "Detailhandlen med konserverede maorihoveder," det er da vist det mest horrible jeg er stødt på endnu.

Om toi moko-traditionen på New Zealand.

Når en person med moko (hovedtatoveringer) døde, blev hovedet ofte bevaret. Hjernen og øjnene blev fjernet, og alle åbninger blev forseglet med hørfibre og gummi . Hovedet blev derefter kogt eller dampet i en ovn, før det blev røget over åben ild og tørret i solen i flere dage. Det blev derefter behandlet med hajolie . Sådanne konserverede hoveder, toi moko, blev opbevaret af deres familier i udsmykkede kasser og kun taget frem til hellige ceremonier. 

Hovederne af fjendtlige høvdinge, der var blevet dræbt i kamp, ​​blev også bevaret; disse toi moko, der blev betragtet som krigstrofæer , blev vist frem og hånet. De var vigtige i diplomatiske forhandlinger mellem krigsførende stammer, hvor tilbagelevering og udveksling af mokomokai var et forhandlingskort såvel som en væsentlig forudsætning for fred.

Handlen med disse hoveder med vesterlændinge begyndte tilsyneladende i 1770 med Sir Joseph Banks, den berømte botaniker på  James Cooks HMS Endeavour , da han byttede gamle linnedskuffer (undertøj) for hovedet af en 14-årig dreng. Hovedet blev handlet som en "kuriositet", og en fascination af hovederne begyndte at vokse.

 Māori-grupper søgte vestlige skydevåben og ammunition. For at erhverve dem byttede stammerne toi moko af tilfangetagne fjender og  en traditionel praksis til en voldelig udviklede sig til en økonomisk motor. Da efterspørgslen toppede, blev nogle grupper tvunget til at tatovere slaver eller fanger specifikt for at dræbe dem og sælge deres nyoprettede mokomōkai som våben. I 1831 forbød guvernøren i New South Wales (som på det tidspunkt gjorde krav på jurisdiktion over New Zealand) handel med menneskehoveder og bemærkede, at det nærede forfærdelig vold og mangel på respekt for menneskeliv. Trods forbuddet forblev hoveder, der allerede cirkulerede, i private samlinger og europæiske museer langt ind i det 20. århundrede.

Efter 1807 var sæljagten ced Antipoderne kun lejlighedsvis, da  dyrene næsten var blevet udryddet. 

Et meget senere forsøg på at etablere kvæg på øerne var kortvarigt.

Et nutidigt foto af Antipderne
Ikke underligt, at øerne er ubeboede.

Da skibet Spirit of the Dawn med en besætning på 16 forliste ud for hovedøens kyst i 1893, tilbragte de elleve overlevende besætningsmedlemmer næsten tre måneder som skibbrudne på øen, hvor de levede af rå muttonbirds , muslinger og rødder i 87 dage, før de med et flag lavet af deres sejl fik fanget regeringsdamperen  NZGSS Hinemoas opmærksomhed.

NZGSS Hinemoa var en newzealandsk statsdrevet dampskibsenhed på 542 tons, der var særligt konstrueret til at servicere og støtte fyrtårne ​​samt til at patruljere langs New Zealands kyst, kontrollere depoter til skibsbrudne og eftersøge savnede skibe. 

Et velforsynet depot for skibbrudne  var tilgængeligt i den anden ende af øen, da besætningen fra Spirit of the Dawn var skibbrudne på øen, men de overlevendes svage tilstand og øens bjergrige terræn forhindrede dem i at søge efter depoter.

Depotet blev fundet og brugt af besætningen på den franske bark President Felix Faure , der forliste i 1908, og som var strandet i tres dage, indtil de blev reddet af HMS Pegasus.

Det sidste vrag ved Antipoderne var yachten Totorore , hvor to mennesker, Gerry Clark og Roger Sale, mistede livet i juni 1999. 

Det er muligt at besøge Antipode Islands, hvis du booker hos specialiserede operatører som Heritage Expeditions eller internationale ekspeditionsrederier, der inkluderer New Zealands subantarktiske øer i deres rejseprogrammer.  Landgang er stærkt afhængig af vejret og begrænses ofte til kystsejlads i Zodiac-gummibåde.

I 2016 var biolog José Luis Herrera på Antipoed Islands, hvor han var med til at beskytte sjældne og sårbare planter og dyr ved at fjerne skadelige, invasive mus.

Han fortæller om ankomsten:

"Antipodes Island  har ingen rigtig bådhavn. Ingen anløbsbroer. Så du undrer dig måske: "Hvordan kommer man i land?" Ved at tage en frisk dukkert i det ikke ligefrem lune vand i det sydlige Stillehav. Man må springe fra en lille gummibåd ind i en bugt med klipper. Derefter vandrer man op ad en klippeskrænt til Biodiversity Hut, som skal være mit hjem sommeren over (eller rettere: i den sydlige halvkugles vinter!).

Det er under denne korte tur op ad skrænten, at jeg stifter bekendtskab med den hårdføre og skarpe vegetation, der kendetegner de newzealandske subantarktiske øer. Min ankomst til Antipodes Island bød ikke kun på koldt vand, men også på skrammer og snitsår! Hvem havde troet, at overvågning af planter kunne være så smertefuldt?

I et forsøg på ikke at falde, mens jeg undersøgte transekter, skar jeg hænderne, da jeg greb fat i de skarpe blade. Jeg anede ikke, at dette ville blive en fast del af hverdagen.

Selvom jeg er en erfaren vandrer, er jeg nødt til at lære at navigere effektivt i dette tilsyneladende harmløse landskab, der i virkeligheden gemmer på en forhindringsbane, fælder, naturlige labyrinter og havfuglehuler, der kan sluge hele ens ben."

José Luis’ hjem under den sydlige vinter.
Det er lige så svært at nå frem til, som det ser ud!

José Luis Herrera og Jason Zito trodser vejrliget og den tætte vegetation,
mens de opstiller overvågningsstationer.

Tre jordlevende fugle, der er endemiske for Antipode-øerne – Reischeks parakit (Cyanoramphus hochstetteri), Antipode-ø-parakit (Cyanoramphus unicolor) og Antipode-ø-piber (Anthus novaeseelandiae steindachneri) var nogen af dem, der skulle drage fordel af, at Antipode-øerne blev fri for invasive mus.

Reischeks parakit

Antipode-ø-parakit 

Antipodeøernes parakitter er to af ​​kun fem jordlevende papegøjer i verden. 

Antipodeparakitters  rede ligger i en tunnel 2 m under fibertørv væk fra vinden.

Utroligt at disse små farvestrålende juveler lever i så barskt miljø. Men de er ikke helt så søde og nuttede, som de ser ud.

De lever mest af  blade, knopper, græs og tuestængler, og nogle gange også af frø og blomster. Begge er nogle af verdens eneste kødædende eller delvist rovdyragtige parakitter.  De æder ådsler fra fra døde pingviner og havfugle. Antipodes-parakitten jager endda gråryggede stormsvaler, hvor den går ind i huler for at dræbe rugende voksne fugle og graver ved indgangen, hvis den er for lille. 

Så kom der et par fugle, men det var da ret kort. Og jeg synes, det var så overraskende at møde dem her, at de skulle med.

Campbell Island

I løbet af det 20. århundrede var Campbell Island den mest befolkede subantarktiske ø. Det forstår man godt, når man ser billeder fra øen. På trods af den sydligere liggende beliggenhed i forhold til Bounty Islands og Antipodes Islands, så  virker den meget mere imødekommende.

Fra 1895 til 1931 blev øen drevet som landbrug. Under Anden Verdenskrig husede den en kystobservationspost, og fra 1945 til 1994 lå der en meteorologisk station. Siden har  Campbell Island været ubeboet.

Det var den korte udgave af Campbells historie. Her kommer den længere.

Campbell Island blev opdaget i 1810 af kaptajn Frederick Hasselborough fra sælskibsbriggen Perseverance , som var ejet af Robert Campbells Sydney-baserede firma Campbell & Co. (hvorfra øens navn stammer).  Kaptajn Hasselborough druknede den 4. november 1810 i Perseverance Harbour på den sydlige del af øen sammen med en ung kvinde og en dreng. 

Øen blev en base for sæljagt. Det første boom for sælfangst var overstået i midten af ​​1810'erne. Hvalfangstboomet fortsatte her i 1830'erne og 40'erne. 

Men sælfangstæraen varede helt fra 1810 til 1912, hvor 49 fartøjer er registreret som besøgende for sælfangstformål, hvoraf et gik tabt ud for kysten. 

I 1874 blev øen besøgt af en fransk videnskabelig ekspedition, der havde til hensigt at observere Venuspassagen . Meget af øens topografi er opkaldt efter aspekter af eller personer forbundet med ekspeditionen.

I december 1840 fungerede Campbell Island som det sidste operationelle stop for Ross-ekspeditionen, før den sejlede sydpå ind i det isfyldte Sydhav og banede vejen for banebrydende udforskning af det dybe Antarktis.  Da de nærmede sig Campbell Islands, bemærkede de to tavler opstillet på høje pæle. På den ene tavle var et håndmalet skilt, der dokumenterede amerikaneren Charles Wilkes' besøg på øen den 10. marts samme år, mens det andet malede skilt var en meddelelse fra Dumont d'Urville, der dokumenterede hans besøg den følgende dag, den 11. marts! 

Skibene HMS Erebus og HMS Terror lå ved øen i midten af ​​december 1840. Besætningsmedlemmer foretog magnetiske målinger, dybdemålinger og meteorologiske observationer.  Naturforskere om bord indsamlede tidlige prøver af planter og dyr.  Den 17. december forlod de to skibe Campbell Island og fortsatte mod Sydpolen og det hav, der fik navnet Ross-havet.

I 1883 var den amerikanske skonnert Sarah W. Hunt , en hvalfanger, i nærheden af ​​Campbell Island. Tolv mænd i to små hvalbåde satte kurs mod øen i forfærdeligt vejr for at lede efter sæler. En af bådene forsvandt, og den anden båd med seks mænd ombord formåede at komme i land. Sanford Miner, kaptajnen på Sarah W. Hunt , antog, at alle hvalfangerne var faret vild, og sejlede væk til Lyttelton , New Zealand. Heldigvis for de strandede hvalfangere ankom en sælbeskyttelsesbåd, Kekeno , tilfældigvis til øen og reddede de forsvundne. Kaptajnens opførsel forårsagede en international skandale. 

Fra 1896 blev der drevet fåreavl og en smule kvægavl på Campbell 1896,  men det blev opgivet  i 1931.

Under Anden Verdenskrig var en kystobservationsstation operativ ved Tucker Cove på nordkysten af ​​Perseverance Harbour. 

Efter krigen blev kystobservationsstationen ombygget til brug som meteorologisk station indtil sommeren 1958, hvor en ny base blev etableret ved Beeman Cove, et par hundrede meter længere mod øst. Den nye placering gav forbedret adgang til vejrinstrumenterne, især vindmålinger, og mere moderne indkvartering til op til 12 fuldtidsansatte.

Den nye meteorologiske station (WMO ID 93944) ved Beeman Cove blev drevet af New Zealands meteorologiske tjeneste med ti fuldtidsansatte. Hvert hold foretog 12-måneders ekspeditioner til øen for at foretage tre timelige vejrrapporter og to daglige radiosondeflyvninger med brintfyldte balloner. Vejrrapporter blev sendt tilbage til New Zealand via HF-radio til ZLW Wellington Radio. Ud over sit primære formål som en meteorologisk station, drev personalet på stationen også en seismisk overvågningsstation, foretog målinger af Jordens magnetfelt , ionosfæren og aurora australis , og foretog albatross-ringmærkning og hvaloptællinger af primært sydlige retvaler for New Zealand Wildlife Service .

Meteorologisk station ved Beeman Cove
Ubemandet/automatisk siden 1995

I 1995 blev stationspersonalet permanent trukket tilbage, da det manuelle vejrobservationsprogram blev erstattet af en automatiseret vejrstation, og de øvre luftmålinger ophørte. I dag foretager meteorologisk tjeneste periodiske besøg på øen for at vedligeholde vejrstationen på Royal New Zealand Navy- fartøjer, som også transporterer bevaringspersonale, der udfører feltforskning. 

Andre besøgende på øen inkluderer lejlighedsvise økoturisme-krydstogter om sommeren. Campbell er ikke helt så forbudt område for civile end mange andre newzealandske småøer.

I maj 2018 dokumenterede forskere i New Zealand, hvad de mener er den største bølge nogensinde registreret på den sydlige halvkugle til dato. Den 23,8 meter høje bølge blev målt af en vejrbøje nær øen. 

I 1992 kom en ny newzealandske femdollarseddel med en scene fra Campbell Island på bagsiden. På  scenen ser man  en guløjet pingvin, en subantarktisk lilje, en tusindfryd  og oksetang.

Jeg tror ikke, det er de blomster, jeg viser herunder, men jeg synes, de er flotte i landskabet.

Vi skal også have et par fuglebilleder. Jeg kan ikke identificere dem (bortset fra at det øverste viser nogle pingviner) - og google lens kan heller ikke.

Men jeg synes, de er meget stemningsfulde.

En romantisk fortælling hævder, at Campbell Island var hjemsted for den forviste datter af Bonnie Prince Charlies elskerinde. Datteren skal også have vundet prinsens hjerte, hvorfor jakobitterne sørgede for at få hende sendt til Campbell Island. Hendes eksistens blev angiveligt bekræftet ved fundet af en kvindegrav, et stenildsted, en sti belagt med muslingeskaller og nogle lyngplanter. Will Lawson skildrede historien i romanen The Lady of the Heather (1945). Der fandtes ganske vist en grav med en kvinde, som muligvis druknede i 1810, og der blev fundet lyngplanter, men ud over dette savner historien ethvert grundlag.

Auckland Islands

Arkæologer har fundet spor af polynesisk bosættelse, muligvis dateret tilbage til det 13. århundrede, på Enderby Island.  

Dette er den sydligste bosættelse af polynesiere, der hidtil er kendt. 

Udgravninger har afdækket jordovne (hāngi), fiskekroge, redskaber og skrabere af sten.  Arkæologer har desuden fundet flint og vulkansk glas (obsidian) i jorden. Noget af dette stenmateriale stammer fra New Zealands Sydø, og enkelte stykker obsidian kan spores helt oppe fra Nordøen. Det beviser, at de rejsende medbragte værdifulde redskaber hjemmefra.

Hvalfangeren Ocean med Abraham Bristow som kaptajn genopdagede øerne i 1806 og fandt dem ubeboede.  Bristow kaldte dem "Lord Auckland's"  til ære for sin fars ven William Eden, 1. baron Auckland. Bristow arbejdede for forretningsmanden Samuel Enderby. Året efter vendte Bristow tilbage for at gøre krav på øgruppen for Storbritannien . Opdagelsesrejsende Dumont D'Urville og James Clark Ross besøgte øerne henholdsvis i 1839 og 1840.

Hvalfangere og sælfangere etablerede midlertidige baser, og øerne blev en af ​​de vigtigste fangststationer i Stillehavet i årene umiddelbart efter deres opdagelse.  

Sælfangsten  varede fra 1807 til 1894, hvor 82 skibe er registreret som besøgende for at fange sæler. Omkring 11 af disse skibe forliste ud for kysten.  Relikvier fra sælfangstperioden omfatter inskriptioner, rester af hytter og grave.

I 1812 var så mange sæler blevet dræbt, at øerne mistede deres kommercielle betydning, og sælfangerne omdirigerede deres indsats mod Campbell- og Macquarie-øerne.

Øerne, der nu er ubeboede, ser milde ud, men oplevede mislykkede bosættelser i midten af ​​det 19. århundrede. 

I 1842 migrerede en lille gruppe på 70 maorier og deres moriori- slaver fra Chatham-øerne til øgruppen og overlevede i omkring 20  år ved hjælp af sælfiskeri og hørdyrkning.

I 1849 fik Samuel Enderbys barnebarn, Charles Enderby, direktør for et fremtrædende hvalfangstfirma, den britiske regerings støtte til at etablere en landbaseret hvalfangststation og koloni i Port Ross.   Øen var ikke en del af hverken New Zealand eller Australien på det tidspunkt, så den var en uafhængig koloni. Kolonien  fik navnet Hardwicke, men varede kun to et halvt år.

Tre skibe fra Enderby Company lastet med forsyninger, og nybyggere landede på Aucklandøerne i december 1849, hvor de opdagede de omkring 70 maorier og moriorier, der allerede boede der. Blandt nybyggerne var en landmåler, kontorister, en lagerholder, murere, murere, landmænd, arbejdere og læger, samt 16 kvinder og 14 børn.

Hardwicke baserede sig på 18 til 20 præfabrikerede bygninger, der var blevet fragtet hertil fra Storbritannien. Disse færdigbyggede konstruktioner omfattede et flot guvernør-palæ til Charles Enderby, hytter til gifte arbejdere, barakker til enlige mænd, et kapel, en lille skole, en pub, en butik, pakhuse, en smedje, et murstensbageri og en politistation med egen fængselscelle. 

Bosættelsen blev officielt åbnet den 1. januar 1850. New Zealands daværende guvernør, Sir George Grey, besøgte bosættelsen i november 1850.

En tegning af kolonien.

I begyndelsen mødte briterne de lokale māorier og moriorier, som allerede boede på øen. De to grupper handlede med hinanden, og det lignede starten på et succesfuldt samfund. 

Men succesen var en illusion. Hurtigt ramte den subantarktiske virkelighed briterne med fuld kraft. Det regnede eller haglede næsten hver dag, og de voldsomme storme (de såkaldte Furious Fifties-vinde) flåede i husene. Solen kiggede sjældent frem.Intet kunne gro. Landmændene forsøgte desperat at dyrke grøntsager og korn. Men jorden var sur, sumpet og dækket af tæt tørv. Afgrøderne rådnede, og dyrene (køer og får) døde af kulde eller faldt ned fra de stejle klipper. 

Byens gader forvandlede sig til dybt mudder, og guvernør-palæet var koldt og utæt. Charles Enderby viste sig at være en utrolig dårlig og stædig leder. Han begyndte at mistænke alle for at modarbejde ham. Kolonisterne blev deprimerede og vrede og stemningen i den lille by blev direkte giftig.

Det største chok var dog, at hvalerne næsten var forsvundet fra området på grund af massiv overfangst i årene før. De skibe, Charles sendte ud, kom tomme tilbage. Firmaet tabte formuer hver eneste dag.. I 1852 – under tre år efter ankomsten – indså firmaets investorer i England, at Hardwicke var en økonomisk katastrofe. De sendte to specialagenter til øen for at lukke projektet ned.Charles Enderby nægtede først at give op og truede agenterne med sit lille politikorps. Men han måtte overgive sig. 5. august 1852 blev den uheldige bosættelse nedlagt og lukket med den sidste af bosætternes afrejse. 

De fleste af de fine træhuse blev skilt ad og taget med på skibene til Australien eller New Zealand.

Maori- og moriori-bosættelserne fortsatte indtil 1866, hvor de fleste maorier og nogle moriorier vendte tilbage til Chatham-øerne ; dog bosatte de fleste moriorier sig på Stewart Island, hvor nogle af deres efterkommere stadig bor i dag.

Hvis man besøger Hardwicke i dag, kan man kun finde nogle få murbrokker og fundamenter skjult under det tætte buskads, me  så er der også  en lille kirkegård, der bl.a. rummer gravene af to spædbørn, der døde under det hårde ophold.

Det mislykkede forsøg betød, at briterne helt opgav at bo på øerne, som derefter primært blev kendt som et frygtet sted for skibsforlis.

På Hardwicke kirkegård findes  gravsteder og erstatningsmarkør for nogle få af de snesevis af sømænd, der mistede livet under skibsforlis eller mens de var forliste på øerne. 

De ældste er fra Derry Castles forlis i  1887, hvor  ligene af fem besætningsmedlemmer skyllede i land og blev begravet på Enderby Island.7 af skibets besætning og dets eneste passager nåede i land. 

 På grund af sandsynligheden for skibsvrag omkring øerne opstod der i 1868 krav om etablering af nøddepoter for skibbrudne.  Desværre var depotet ved Sandy Bay på Enderby Island blevet plyndret for alt undtagen en flaske salt.

De skibbrudne byggede primitive ly og levede af skaldyr og en lille mængde hvede, der blev bjærget fra vraget. Efter 92  dage opdagede de et øksehoved i sandet og var i stand til at bygge en båd, der blev kendt som Derry Castle Punt, fra vraget. To mænd navigerede båden til den nærliggende Erebus Cove , Port Ross på Auckland Island , hvor de fik forsyninger fra regeringens depot der. Gruppen boede i Port Ross, indtil de blev reddet af den 45  tons tunge skonnert Awarua den 19. juli. 

Invercauld var en tremastet bark bygget i 1863, som forliste på Auckland-øerne i maj 1864. Skibet forlod Melbourne , Victoria, med kurs mod Callao , Peru den 2. maj 1864. Af de 25 besætningsmedlemmer omkom seks i forliset. De overlevende blev skyllet i land og levede af planterødder og skaldyr i lidt over et år. Da de blev reddet, var kun tre af besætningen stadig i live.  De tre overlevende besætningsmedlemmer på skibet blev endelig reddet af Julian , et portugisisk skib, der havde sendt en båd i land for at få repareret en lækage på skibet.

På Enderby kirkegård findes en erstatningsmarkør for John Mahoney, som nåede i land fra vraget af Invercauld  i 1864, men som ikke overlevede. 

Jeg nævnte General Grants forlis under  Antiooderne, men det var jo her ved Aucklandsøerne, at skibet gik ned.

En af erstatningsmarkørerne på Enderby kirkegård er for David McClellan, der døde i en alder af 60 år den 23. september 1867. McClellan var en af ​​15, der nåede i land fra General Grants forlis , og den eneste, der døde, mens de  skibbrudne opholdt sig på øerne.  

Klokken 23 den 13. maj 1866 så man Auckland-øerne lige foran sig. Med kun let vind var besætningen ude af stand til at ændre kurs og kolliderede til sidst mod klipperne og drev ind i en stor hule på Auckland-øens vestlige bred.  En del druknede, men nogen slap væk i redningsbåde. 

Træstik-illustration  af vraget af General Grant

Efter skibet var sunket og langbåden var kæntret, lagde de to resterende kvartbåde op uden for hulen og besluttede at ro til Disappointment Island . De nåede dertil ved mørkets frembrud og satte kursen mod Auckland Island og Port Ross den næste dag . 

Disappointment Island
En af de 7 ubeboede Auckland-øer.

De skibbrudne ankom Port Ross efter tre dage og to nætter. Efter at have udforsket området fandt gruppen to hytter i Port Ross og den 13. juli 1866 Musgraves hytte. (Den kommer jeg tilbage til.) 

Gruppen delte sig i to for at holde udkig efter forbipasserende skibe. Efter ni måneder i land besluttede fire af besætningen at forsøge at sejle til New Zealand i en af ​​kvartbådene. De satte sejl den 22. januar 1867 uden kompas, søkort eller nautiske instrumenter af nogen art og blev aldrig set igen. En anden overlevende, David McLelland, døde af sygdom den 3. september 1867. Han var 62 år gammel.

De ti resterende overlevende flyttede til Enderby Island , hvor de levede af sæler og svin. Den 19. november fik de øje på kutteren Fanny , men hun så ikke deres signaler. Briggen Amherst bemærkede deres signaler den 21. november 1867 og reddede gruppen.

 En af de overlevende sømænd var Hr. Sanguilly. Hr. Sanguilly var oprindeligt fra Cuba og tog til sidst til Melbourne, Australien, hvorved han blev den første cubanske bosiddende i Australien.

Efterfølgende har der været adskillige forsøg på at finde vraget af General Grant - og det guldbarrer. I 2022 blev det anslået, at der var gjort mindst 30 forsøg på at lokalisere vraget. 

Den første ekspedition for at finde vraget blev iværksat af slæbebåden Southland i 1869, der sejlede fra Bluff . Året efter forlod skonnerten Daphne Bluff med kurs mod Aucklandøerne og mistede seks mænd, da en af ​​dens både blev oversvømmet, inklusive David Ashworth, som var en af ​​de overlevende fra det oprindelige vrag. I 1907 druknede tolv mænd, da skibet Dundonald forliste på vestkysten af ​​Disappointment Island.

I 1908 forsøgte den danskfødte eventyrer Niels Peter Sørensen at rejse midler i New York City til en ekspedition til Aucklandøerne. Sørensen havde "et kort, der angiveligt viste vragets opholdssted (som aldrig er blevet præcist placeret) og hævdede, at det indeholdt guldbarrer og prægede guineas til en værdi af 20 millioner dollars". Hans historie med svindel blev afsløret i The Sun , og ekspeditionen fortsatte ikke, selvom han forsøgte at rejse midler til en anden ekspedition i New Zealand i 1912. 

Niels Peter Sørensen var noget af en sjover.

Født den 4. januar 1848 i Rudkøbing, Danmark.I 1877 flyttede han til Australien og arbejdede som skibskaptajn. Et firma i Sydney hyrede ham til at lede en ekspedition efter perlemuslinger i Sydhavet. Mens han opererede i Stillehavet – særligt omkring Salomonøerne – bevægede Sørensen sig i grænselandet for lovligheden. Han var involveret i såkaldt "blackbirding" (tvangsrekruttering eller bortførelse af øboere fra Stillehavet til tvangsarbejde). Hans voldelige aktiviteter og ulovlige handel på øerne indhentede ham til sidst. Han blev anholdt af britiske kolonimyndigheder og idømt fængselsstraf i Queensland, Australien, for alvorlige forbrydelser begået på øerne. Hans lovløse adfærd var faktisk med til at presse den britiske regering til at udvide sin imperiale retshåndhævelse i Stillehavsområdet.

Her ligger en længere udgave af hans livshistorie.

I 1960 forbød den newzealandske regering private ekspeditioner til øerne med den begrundelse, at "sådanne ekspeditioner var for farlige og håbløse til at være praktisk mulige". I 1975 godkendte Department of Lands and Survey dog ​​en yderligere ekspedition på MV Acheron , hvor de "fandt en række små genstande, herunder et skibs kronometer, som de var rimelig sikre på kom fra General Grant ". Bill Day var involveret i fem ekspeditioner mellem 1986 og 2022 uden at finde General Grant , selvom han fandt vraget af Rifleman , et andet skib, der var gået tabt i 1833. Bill Day er en amerikansk dokumentarfilmskaber og YouTuber, som har arbejdet for National Geographic Channel, Discovery Channel og CNN. Så egentlig rimelig seriøs, må man formode.

Regeringens udlagte nødforsyninger viste deres værd så sent som i 1907, da  skibet Dundonald og 12 af hendes besætningsmedlemmer gik tabt ud for Disappointment Island. De 15 overlevende levede af forsyningerne i Auckland Island-depotet. Styrmanden Jabez Peters, døde af kulde atten dage efter katastrofen. Han blev begravet i sandet, men i november 1907 gravede besætningsmedlemmer fra Hinemoa hans lig op og genbegravede det på Hardwicke-kirkegården ved Port Ross i Erebus Cove, hvor hans grav er markeret med en erstatningsmarkør. 

NZGSS Hinemoa var den 542 tons damper fra New Zealands regering, der var specielt designet til fyrtårnsstøtte og -service, samt til patruljering af New Zealands kystlinje, kontrol af skibbrudne og eftersøgning af savnede skibe. 

Det har jeg vist fortalt før.

Damperen opererede i New Zealands territorialfarvande fra 1876 til 1944.

Det var afgørende for at forsyne mange af regeringens depoter for skibbrudne på de fjerntliggende subantarktiske øer og redde et antal skibbrudne, herunder dem fra vraget af Dundonald  og Spirit of the Dawn .

Jeg nævnte tidligere Musgraves hytte.  

Musgraves hytte (kaldet Epigwaitt) blev opført på Aucklandøerne syd af kaptajn Thomas Musgrave og hans fire besætningsmedlemmer, efter at deres skib Grafton led skibbrud. De overlevede her i 18 måneder

Hytten indgår i beretningen om  to besætninger, der i 1864 strander i hver sin ende af Auckland Island.

Thomas  Musgrave lider skibbrud med sit skib  Grafton i januar.

I maj forliser kaptajn George Dalgarno med sit skib  Invercauld.

Mændene kender intet til hinandens eksistens.

I det digitale magasin Historie fortæller en rigtig spændende artikel om, hvordan de to hold skibbrudne griber skæbnen vidt forskelligt an. I syd hersker sammenhold og orden, i nord råder jungleloven.

Stor anbefaling til at gå ind og læse artiklen.

Nu skal vi endelig nå frem til The Snares.

Også Snares-øerne var kendt af maorierne, allerede, før europæerne kom. En af de større øer kaldte de Te Taniwha ("Havmonsteret"). 

The Snares

Øgruppen blev først set af europæere den 23. november 1791 uafhængigt af hinanden af de to skibe HMS Discovery under kaptajn George Vancouver og HMS Chatham under kommando af løjtnant William R. Broughton, begge fra Vancouver-ekspeditionen. 

Kaptajn George Vancouver

Vancouver-ekspeditionen (1791-1795) var en fire et halvt år lang udforsknings- og diplomatisk rejse under kommando af kaptajn George Vancouver fra Royal Navy . Den britiske ekspedition sejlede jorden rundt og nåede fem kontinenter. Ekspeditionen omfattede på forskellige tidspunkter mellem to og fire skibe og op til 153 mand, hvoraf alle undtagen 6 vendte sikkert hjem.

Adskillige tidligere opdagelsesrejser, herunder Ferdinand Magellan og James Cooks , og den spanske handelsrute mellem galeoner i Manila og Acapulco, der har været aktiv siden 1565, havde fastslået den strategiske og kommercielle værdi af at udforske og gøre krav på adgang til Stillehavet , både på grund af dens rigdom af hvaler og pelsværk og som handelsrute til Orienten . Storbritannien var især interesseret i at forbedre sin viden om hvalfiskeriet i det sydlige Stillehav, og især placeringen af det strategisk placerede Australien , New Zealand , den legendariske (og ikke-eksisterende) Isla Grande og Nordvestpassagen . Et nyt skib blev købt, udstyret og opkaldt HMS  Discovery efter et af Cooks skibe. Kaptajnen var Henry Roberts , og Vancouver var hans første løjtnant.

Vancouver kaldte øerne "The Snares", fordi han betragtede dem som en fare for skibsfarten. Et farligt rev (Seal Reef) ligger ti kilometer syd for gruppen.

Broughton havde ellers foreslået navnet "Knight's Island". 

En lille ø øst for Western Chain bærer navnet Vancouver Rock, og den næststørste ø er opkaldt efter Broughton.

I bugten Ho Ho Bay ses  yachten Tiama, som ofte bruges i forbindelse med forskning i området. Landskabet er præget af stejle klipper, grønne skrænter og et køligt, blæsende subantarktisk klima.

På øerne findes et megaurtesamfund.

Megaurter er en gruppe af urteagtige vilde blomster, der vokser på de subantarktiske øer i New Zealand og på de andre subantarktiske øer. De er kendetegnet ved deres store størrelse med enorme blade og meget store og ofte usædvanligt farvede blomster, som har udviklet sig som en tilpasning til de barske vejrforhold på øerne.

 

                          

    

                         

De lever i de våde, blæsende og kolde miljøer på de subantarktiske øer, hvor de sameksisterer med pudeplanter og tueplanter, men træer er fraværende. 

Silene acaulis, moss campion- eksempel på pudeplante. 

Denne hører dog hjemme i de nordlige områder af globen, men fordi blomsten minder om noget, vi kender, nelliker, indsætter jeg et billede

Kendt som mos-smækkerblomst eller pude-rosa. En lille stedsegrøn flerårig vildblomst i nellikefamilien. Den kaldes også kompasplanten,

da blomsterne først viser sig på sydsiden af puden.

I modsætning til andre subantarktiske øer, der blev stærkt påvirket af hvalfangst- og sælindustrien i det 19. århundrede, er Snares fortsat et af de sidste uberørte områder i New Zealand. Øerne er vurderet af New Zealands naturbeskyttelsesministerium som "øer med minimal påvirkning". Landgang på øerne er generelt forbudt eller kun med særlig forskningstilladelse.

Nordøstøen er skovklædt og er verdens førende yngleområde for sodskråper, med op til tre millioner individer til stede i ynglesæsonen.

Også Common diving petrel finder vi her. 

Common diving petrels vinger er tilpasset vand, og den skal den slå ekstremt hurtigt med vingerne for at holde sig i luften, når den flyver over vandet. 

Så finder vi den søde lille snares-tomtit.

Der findes Salvins-, Bullers- og Chatham-albatrosser.

Men de bedste har jeg gemt til sidst. Snares-pingviner! 

                                   

Snares-øerne udgør et beskyttet paradis uden indførte rovdyr som rotter og katte. Her er omkring 25.000 ynglende par af den endemiske snares-pingvin Eudyptes robustus samt millioner af andre havfugle.

På kortet herunder ses, hvorfor de 5 subantarktiske øgrupper er så værdifulde for fuglelivet. De er nemlig "pestfrie", og endnu vigtigere - de ligger så langt fra noget fastland, at de må formodes at kunne forblive sådan.

Andre steder som Ulva Island og Codfish Island har man oplevet, at efter hårdt arbejde med at gøre øerne pestfri, er rotter hurtigt invaderet igen.

Snares-pingvinen lever her og kun her  og absolut ikke andre steder i verden.  På et lille øområde på kun omkring 3 kvadratkilometer, hvilket giver snarespingvinen det mindste landbaserede udbredelsesområde af alle verdens pingvinarter.

                        

Uden for ynglesæsonen kan snarespingvinerne dog tage på langfart

I starten af februar 2025 blev en snarespingvin observeret i Punta Arenas i det sydlige Chile. Det var den første officielle registrering af arten i landet, hvilket overraskede eksperter, da fuglen har svømmet over 7.500 kilometer væk fra sine naturlige yngleområder

Den tilhører gruppen af top-pingviner, som har nogle meget karakteristiske, buskede gule fjerbryn (en "top"), der hænger ned bag dens øjne.

                              

Modsat mange andre pingviner, der yngler på åbne klipper eller is, foretrækker snarespingvinen at bygge sine redekolonier inde i skovbunden under øernes tætte træer og buske (Olearia lyallii / træ-krysantemum). 

Olearia lyallii / træ-krysantemum

Snarepingvinerne skider skovbunden klar til redebygning. Når pingvinerne skider, dør skovbunden, hvilket efterlader overflader klar til at bygge rede af tørv, træstumper og småsten.

Der findes et berømt sted the Penguin Slide, hvor pingvinerne går op af en stejl glat klippe fra havet til redeområder. Her ligger et videoklip derfra, hvor en søløve glider ned ad klippen.

På et website med den imponerende titel  Galapagos of the Southern Ocean - 
A journey to the remote and rugged subantarctic islands of New Zealand and Australia,  fortæller Beth Tremlett om sin  oplevelse her:

På denne ret blæsende morgen slog bølgerne højt op ad klippeskråningen; pingviner blev slynget op i luften eller trukket kæmpende ned over klipperne af den tilbagetrækkende bølge. De, der befandt sig oven for bølgerne, stod sammenkrøbne mod vinden med deres klare, gule toppe synlige selv på lang afstand. Rundt om skibet lå flokke af pingviner og pudsede fjer, før de i springbevægelser – som marsvin – bevægede sig gennem bølgerne på vej mod et måltid.

Og så lidt om nogle af de øvrige newzealandske pindviner.

Guldtoppet pingvin (Eudyptes sclateri) også kaldt den oprejstkammede pingvin yngler kun på Bounty- og Antipodesøerne. Den tilbringer vinteren til søs, og man ved kun lidt om dens biologi og ynglevaner. Det menes, at bestandene er faldet i løbet af de sidste par årtier af det tyvende århundrede.

Springpingvin (Eudyptes chrysocome) yngler primært Campbell, Auckland, and Antipodes Islands. På engelsk hedder den rockhopper.

Springpingvinerne kommer – som navnet siger - fremad og forbi forhindringer ved at springe med samlede ben, og ikke så meget ved at lunte eller lægge sig ned på maven og kurre afsted som mange andre pingviner. Flere af de andre gultoppede pingviner springer faktisk også, men det er springpingvinerne, der har fået æren for den springende gangart.

Springpingvinerne er de mindste af de gultoppede pingviner, og de bliver højest 60 cm høje

Den guløjede pingvin findes kun i New Zealand og menes at være verdens sjældneste pingvinart. Den  yngler på Auckland Islands og Campbell Island, Stewart Island og de nærliggende mindre øer og især på den sydøstlige kyst af Sydøen, herunder Otago-halvøen nær Dunedin og i Catlins-området.

Guløjet pingvin M. a. antipodes er en fugl med et særpræget udseende. Den er høj og kraftig af bygning med lyserøde fødder og markante gule øjne. Det er den største levende pingvin, der yngler på New Zealands fastland, og den fjerde- eller femtetungeste levende pingvin målt på kropsmasse. Den er 62-79 centimeter høj og vejer 3-8,5 kilogram.

                                  

Guløjede pingviners redeadfærd menes at være den mindst koloniale af alle pingvinarter. Mens andre pingvinarter yngler i store grupper, har guløjede pingviner en tendens til at yngle i solitære par eller løse grupper. Selvom de kan ses komme i land i grupper på fire til seks eller flere individer, spreder de sig derefter langs spor til individuelle redepladser op til en kilometer inde i landet.Den kan også være ret højlydt – især i yngletiden, hvor de synger duetter under parringsritualerne. Af denne grund kaldte maorierne den for "hoiho", hvilket betyder "den, der råber højt".

Indtil for nylig antog man, at M. a. antipodes var udbredt og talrig før de polynesiske bosætteres ankomst til New Zealand. Imidlertid har genetisk analyse siden vist, at dens udbredelsesområde først i de sidste 200 år er blevet udvidet til at omfatte det newzealandske fastland. 

En dværg- underart fra Chatham-øerne, M. a. richdalei , er uddød.  

I 2017 blev der i en artikel i det videnskabelige tidsskrift PeerJ fremsat en teori om, at guløjede pingviner ville være uddøde inden 2060. I årene efter offentliggørelsen af artiklen har New Zealands naturforvaltningsmyndighed (Department of Conservation) og andre instanser arbejdet på at bevare bestanden af guløjede pingviner.

Guløjede pingviner spredte sig ud fra subantarktis for at erstatte New Zealands endemiske Waitaha-pingvin ( M. a. waitaha ). Waitaha-pingvinen uddøde mellem omkring 1300 og 1500, kort efter at polynesiske bosættere ankom til New Zealand. Jeremy Austin, et medlem af holdet, der opdagede Waitaha-pingvinen, sagde: "Vores resultater viser, at guløjede pingviner på det newzealandske fastland ikke er en tilbagegående rest af en tidligere rigelig bestand, men kom fra subantarktis relativt nylig og erstattede den uddøde Waitaha-pingvin". 

Jeg vil gøre lidt ud af to pingvinarter mere. Små blå pingviner og Fiordlandpingvinen. Og med dem, kommer jeg tilbage til fastlandet.

Små blå pingviner Eudyptula minor er verdens mindste pingviner, omkring 30-35 cm høje. Disse små fyre vejer omkring et kilogram, det samme som en pose sukker.  De kaldes også dværgpingviner eller "fairy penguins.

Du finder dem på Snares Islands og Chatham Island, men også mange andre steder i New Zealand. På Steward Island, Ulva Island, Whale Island og Great Barrier Island,  og du finder dem på Tiritiri Matangi Island (et reservat jeg tidligere har fortalt om), på Pukekura Taiaroa Head på sydøstkysten af Sydøen,  hvor der arrangeres aftenture for at se de små pingviner og i Oamaru Blue Penguin Colony, lidt længere mod nord end Taiaroa Head. Oamaru Blue Penguin Colony er verdens kendteste koloni, hvor pingvinerne vender tilbage til land i flokke ved solnedgang.

Oamaru Blue Penguin Colony.

Du kan ogsåse disse små blå pingviner i Kattegatcenteret i Danmark.

Pukekura/Taiaroa Head, der ligger på den vindblæste ende af Otago-halvøen og hvor du kan se de små blå pingviner, er også verdenskendt som den eneste fastlandskoloni af albatrosser på den sydlige halvkugle. Hvert år går omkring halvdelen af ​​forbjergets 200 toroa/nordlige kongealbatrosser i land for at kurtisere eller bygge rede.

Et hold fra Massey University, Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa og Bruce Museum i USA finder løbende nye pingvinarter og føjer dem til puslespillet om pingvinernes oprindelse og slægtshistorie. Denne art, der er i familie med nutidens dværgpingvin (kororā), blev fundet i tre millioner år gamle sedimentlag i Taranaki-regionen.

Der er tale om to fossiler af kranier, der begge ligner hinanden - den ene fuldvoksen og den anden en ung pingvin.

Dyrene er i samme familie som dværgpingviner Eudyptula minor.

Dværgpingviner Eudyptula minor.

Uddød Wilson's penguins

Det samme hold af forskere fandt for nyligt også den største pingvin, der har gået på Jorden. Kumimanu fordycei dateres tilbage til 59,9 millioner år siden og vejede 154 kilogram, hvilket er omkring 170 gange mere end E. wilsonae. Det har Videnskab.dk skrevet om i artiklen ‘Verdens største pingvin vejede 154 kg’.

Eksperterne er af den overbevisning, at pingvinerne kunne blive så store, fordi de store marine krybdyr forsvandt fra havene omkring samme tidspunkt, som dinosaurerne uddøde.

- Vi mener, at på det givne tidspunkt udviklede dyrene sig utroligt hurtigt. Vandtemperaturerne omkring New Zealand var dengang ideelle, omkring 25 grader modsat de otte grader, som vandtemperaturen måler nu.

Mens den kæmpemæssige pingvin flakkede omkring, var New Zealand stadig forbundet til Australien. Muligvis var kontinentet også forbundet med Antarktis.

Den nye art, crossvallia waiparensis, minder om en anden forhistorisk pingvin, crossvallia unienwillia, som tidligere er blevet fundet i Antarktis.

Forskerne skriver, at disse fund kan hjælpe med at udfylde huller i økosystemets historie og give indsigt i uddøde og levende arter i New Zealand.

»Klimaet har ændret sig meget over tid, og slægten har været robust overfor disse ændringer«, kommenterer hovedforfatter og zoolog ved Massey University i New Zealand, Daniel Thomas, i pressemeddelelsen.

De sidste pingviner, vi skal have med, er fiordlandpingvinen ( Eudyptes pachyrhynchus ), også kendt som Fiordland- toppingvinen (på maori , tawaki eller pokotiwha). Det er en toppingvinart, der er endemisk for New Zealand.

Men den findes ikke på nogen af de 5 subantarktiske øer eller Chatham-øen.

Denne pingvin yngler i kolonier blandt trærødder og klipper i tæt, tempereret kystskov og  yngler i øjeblikket langs de sydvestlige kyster af New Zealands Sydø syd for omkring Bruce Bay og Open Bay Islands , omkring Fiordland og Foveaux Strait , og på Stewart Island/Rakiura og dens omkringliggende øer.

Fordi den oprindeligt levede uden for Fiordland, omtales den undertiden som New Zealand-toppingvinen. Fossiler er blevet fundet så langt nordpå som den nordlige ende af Sydøen, og de har sandsynligvis engang også ynglet på Nordøen.  Deres udbredelsesområde blev drastisk reduceret på grund af jagt i polynesisk tid, og de findes nu kun i den mindst befolkede del af New Zealand.

De yngler i små spredte grupper på tværs af stejle skråninger dækket af regnskove, der beskytter dem mod ekstreme temperaturer og på åbne kystområder.

Pingvinen lægger to æg. På trods af manglende sammenhæng med aggressiv adfærd eller overfyldning af reden, oplever de første æg fortsat en højere dødelighed end de andet æg. Dem, der blev lagt først, klækkede på et senere tidspunkt end det andet æg, hvor det første, på trods af at det blev klækket senere, var mindre end det andet æg. Et system der synes at kunne fungere somet system til reduktion af yngel. 

Hvis man gerne vil se Fiordlandpingvinen, er det en god ide at tage på en bådtur gennem  Milford Sound eller Doubtful Sound.

Den øverste prik angiver Milford Sound 
Den nederste angiver Doubtful Sound

Milford Sound / Piopiotahi, den mest berømte turistdestination i Fiordland, og den eneste fjord, der er tilgængelig ad vej

Når jeg tog denne fiordland-pingvin med, selv om jeg egentlig ikke er stødt på den, så er det, fordi den bragte mig tilbage til fastlandet, til Fiordland, måske New Zealands mest spektakulære naturområde.

Det område rummer en spændende geografi. Så det kommer der nok også et blogindlæg om. Teksten under sidste billede er ment som en teaser :-)