Om Gilbert Islands

 

Gilbertøerne ligger på tværs af ækvator og danner midten af ​​en lang økæde, der omfatter Marshalløerne mod nordvest og Elliceøerne mod sydøst. 

Engang var de nordlige Gilbertøer kendt som Scarboroughøerne , og de sydlige som Kingsmill-gruppen.

Fra 1892 var Gilbert- og Elliceøerne et britisk protektorat etableret i 1892 De blev en kronkoloni i 1916. Efter kulturelle forskelle og en folkeafstemning splittedes de i 1975-1976: Elliceøerne blev uafhængige som Tuvalu i 1978 og Gilbertøerne som Kiribati i 1979.

Gilbertøerne var blandt de seneste, der blev opdaget af europæerne, og Gilbertøerne forblev "den mindst kendte region i havet" i lang tid og var de sidste, der blev grundigt og systematisk kortlagt  i begyndelsen af ​​det 19. århundrede. Ifølge historikeren Harry Maude blev de fleste øer dokumenteret mellem 1765 og 1824. De to sydligste Gilbertøer, Tamara og Arorae, regnes for de absolut sidste Stillehavsøer, der blev rapporteret af hvalfangere. Det skete i 1826. 

 

Allerede for 3 - 4 000 år siden blev de nordlige og centrale Gilbertøer -  ifølge Britannica online - beboet af folk, der kom fra Salomonøerne eller Vanuatu.  Efterfølgende invasioner af samoanere og tonganere i det 14. århundrede introducerede polynesiske elementer til den eksisterende mikronesiske kultur, og invasioner af fijianere introducerede melanesiske elementer. 

Man mener, at Francis Drake sejlede gennem Gilbertøerne på vej hjem fra sin  jordomsejling 1580-erne. Han har dog ikke noteret noget om øerne. I den periode blev farvandet blot betragtet som et område med farefuld navigation snarere end en destination for landing.

På Philadelphias Penn Museums hjemmeside benyttes formuleringen: "Efter spanske observationer i 1537 og 1606 blev de fleste af øerne i gruppen opdaget af europæere mellem 1765 og 1824." 

Oplysningen om en sighting allerede i 1537 har jeg også fundet fundet på hjemmesiden for en af øerne, Marakei, men historikere er uenige om, hvorvidt den holder.  Men alle kilder er enige om, at i 1606 fik den portugisiske navigatør Pedro Fernandes de Queirós øje på Butaritari og Makin, som han kaldte Buen Viaje-øerne.

Næsten 160 år skulle der gå, før den første dokumenterede europæiske kontakt med en af Gilbertøerne fandt sted den 2. juli 1765, da den britiske kommandør John Byron, ombord på HMS Dolphin, fik øje på Nikunau  under en opdagelsesrejse over Stillehavet. Hvis du scroller tilbage til kortet, kan du se, at Nikunau er en af de sydlige Gilbertøer. Byrons ekspedition markerede Nikunau som "Byrons ø".  

I 1788 krydsede kaptajn Thomas Gilbert og kaptajn John Marshall gennem de nordlige atoller uden at forsøge at lande på nogen af dem. De beskrev Aranuka, Kuria, Abaiang og Tarawa. Gilbert og  Marshall var på vej fra Australien til Kina, da de sejlede gennem Gilbertøerne. De var kaptajner på to East India Company-skibe og havde sejlet i en konvoj under kommando af postkaptajn Arthur Phillip, New South Wales' første guvernør. Skibene havde været en del af den første flåde, der fragtede straffefanger til Australien.

Gilbert kaldte øen Tarawa for Matthew Island efter ejeren af sit skib Charlotte, og  lagunen fik til gengæld navnet Charlotte Bay.

I 1820 blev øerne navngivet îles Gilbert af Adam Johann von Krusenstern efter den britiske kaptajn Thomas Gilbert, jeg omtalte ovenfor. krusenstern var en baltisk tysk admiral under den russiske zar,  

Krusenstern har jeg tidligere skrevet et blogindlæg om, så det var hyggeligt at møde ham igen her.

Se evt. Om Alexander Krusenstern

Landet Kiribati og dets nationale sprog er også opkaldt efter Gilbert, hvor "Kiribati" er udtalen af ​​hans efternavn på nationens oprindelige sprog, gilbertese.

Gilbertese har kun 13 bogstaver -  vokalerne A, E, I, O, U. og  konsonanterne B, K, M, N, NG, R, T. Jeg har vist allerede tidligere omtalt, at ti udtales som et langt s. 

Selvom det oprindelige gilbertesiske navn for selve Gilbertøerne er "Tungaru", valgte den nye stat da den blev selvstændig i 1979 navnet "Kiribati", fordi det var mere moderne og som en ækvivalent til den tidligere koloni for at anerkende inkluderingen af ​​Banaba, Lineøerne og Phoenixøerne.

Den franske flådeofficer, marinhydrolog  og opdagelsesrejsende kaptajn Louis Duperrey var den første til i 1824 at kortlægge hele Gilbertøernes øgruppe. Han kommanderede La Coquille på dens jordomsejling (1822-1825). hvis du synes, at både mandens og skibets navn virker bekendt, er det måske du også har læst de to blogindlæg, hvor jeg nævnte ham. 

Han kom hjem med en umådelig stor mængder planter fra fjerne steder, han havde været.

Fra 1920-verne begyndte udnyttelsen af ​ de store ækvatoriale hvalfangstområder (som blev kaldt on-the-line-hvalfangst). På det tidspunkt "blev isolationen af ​​de centrale Stillehavsøer effektivt afsluttet: fra at være den mindst kendte region af havet, med et sejl i sigte sjældent en gang hvert årti, blev den næsten natten over den mest besøgte af alle, besøgt hvert år af flere hundrede fartøjer."

Fra 1930-verne begyndte handlende fra Europa, Kina og Samoa sat komme til området. De søgte efter bêche-de-mer (en spiselig havsnegl, som var en luksusfødevare i Kina) og skildpaddeskjold på  og mellem Gilbert-øerne i 1830'erne. Der var "strandsøgere" og skibbrudne, der boede på forskellige øer i gruppen i 1835. En profitabel handel med kokosolie og perler kom i gang i midten af ​​1840'erne.

Men udlændinge kom også på jagt efter arbejdskraft - og det skete ofte ved blackbirding. Blackbirding består i, at indfødte blev narret til at underskrive kontrakter, uden at vide hvad de indebar, eller i mange tilfælde blev de ren og skært kidnappet. De blev taget som slaver for at arbejde i  Queenslands sukkermarker, Fijis bomuldsmarker, Samoas kopra-operationer og endda centralamerikanske bananplantager (Guatemala) og i Peru. De fleste gik dog til New South Whales. Mellem 1845 og 1895 forlod mere end 9000 arbejdere mere eller mindre tvunget deres hjemøer. De fleste vendte aldrig tilbage, så det resulterede i faldende indbyggertal.

Fra Nikunaus berettes imidlertid om interne konflikter ved de hjemvendtes reintegration. Måske fordi lokale bådsbesætninger nogle gange havde været behjælpelig med rekrutteringen til de fransk-australske der lagde til ved Nikunaus.

To skibe fra den (de) første store amerikanske opdagelsesekspedition, USS Peacock (1828) og USS Flying Fish (1838), undersøgte næsten alle Gilbertøerne (på nær de små sydligste øer) De kortlagde rev og ankerpladser, og et af medlemmerne lavede tegninger af mænd fra Butaritari og Makin.Ekspeditionen kaldes også Wilkes-ekspeditionen og havde det formål,  "... at udforske og opmåle Sydhavet, ... samt at bestemme eksistensen af ​​alle tvivlsomme øer og sandbanker, samt at opdage og nøjagtigt fastslå positionen af ​​dem, der ligger i eller nær vores fartøjers bane i det område, og [måske] har undgået videnskabelige navigatørers observation."

De første kristne missionærer fra American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM) kom til Abaiang i 1857.  Blandt dem var Hiram Bingham ll, som var den første der oversatte Biblen til gilbertese. Han skrev også adskillige salmebøger, ordbøger og andre bøger på Gilbertøernes sprog.

Det var Binghams søn, Hiram Bingham lll, der i 1911 fandt Macchu Picchu.          

ABCFM drev mission på de nordlige Gilbertøer.  Fra 1870 virkede London Missionary Society (LMS) på øerne i syd, hvor Tamana og Arorae for det meste fortsat er protestantiske, mens katolicismen står stærkere på øerne i nord.

Robert Louis Stevenson, Fanny Vandegrift Stevenson og hendes søn Lloyd Osbourne opholdt sig i 2 måneder på Abemama (øen lige nord for Ækvator) i 1889. I bogen "In the South Seas" beskrev han opholdet.  På tidspunktet for deres besøg var Tembinok højhøvding her. Stevenson beskrev ham som   "den sidste tyran". Han kontrollerede europæiske handlendes adgang til atollerne og vogtede nidkært over sine indtægter og sine prærogativer som monark. Prærogativer = Prærogativer er særlige rettigheder, forrettigheder eller beføjelser. 

Robert Louis Stevenson, Fanny Vandegrift Stevenson og Lloyd Osbourne besøgte også Butaritari fra 14. juli 1889 til begyndelsen af ​​august. Det kommer lige straks, for nu tager jeg fat på Butaritari.

Butariari

Butaritari har rige marine ressourcer med en stor lagune og et bredt rev, og Butaritari er en af ​​de frodigste øer i Kiribati på grund af den gode nedbør. Den typiske årlige nedbør er omkring 4 m, sammenlignet med omkring 2 m på Tarawa-atollen og 1 m i den sydligste del af Kiribati. Som følge heraf, har Butaritari det største potentiale for landbrug i Kiribati: bananer, brødfrugt og papaya vokser godt, og succesfulde sorter af græskar, kål, agurk, aubergine og andre grøntsager er blevet skabt med hjælp fra Taiwan Technical Mission med base i South Tarawa.

De fleste husstande holder sig dog til en subsistensbaseret livsstil, og selvom der er rigeligt med mad, er penge ofte knappe, da der er få betalte job på øen.

Traditionelt blev Butaritari og Makin styret af en høvding eller Uea, der boede på Butaritari-øen. Denne høvding havde al magt og autoritet til at træffe og pålægge beslutninger for Butaritari og Makin, et system meget forskelligt fra de sydlige Gilbertøer, hvor magten blev udøvet kollektivt af unimwane eller gamle mænd.

Folket i Kuma-landsbyen på Butaritari siges at have haft magt til at kalde på delfiner eller hvaler og brugte denne evne ved særlige lejligheder til at skaffe kød til vigtige fester, såsom åbningen af ​​en ny maneaba (det traditionelle forsamlingshus og centrum for landsbylivet ).

Øerne blev besøgt som en del af United States Exploring Expedition i 1841. Ethvert muligt krav fra USA på Butaritari og Little Makin i henhold til Guano Islands Act blev  - ligesom jeg fortalte under Linjeøerne - frasagt i 1970'erne.

Butaritari har engang været Gilbertøernes handels- og handelshovedstad

De første handlende, der boede i Gilbertøerne, var Randell og Durant, der ankom i 1846. Durant flyttede videre til Makin, mens Randell forblev på Butaritari. De tidligste handelsselskaber på Butaritari var det Hamborg-baserede Handels-und Plantagen-Gesellschaft der Südsee-Inseln zu Hamburg (DHPG) med Stillehavskvarter i Samoa, og On Chong (kinesiske handelsmænd med australske forbindelser via guldfelterne). Disse handelsmænd hjalp Butaritari med at blive Gilbertøernes handels- og handelshovedstad, indtil Burns Philp, et magtfuldt handelsselskab, flyttede til Tarawa efter at have overtaget den politiske magt.

Robert Louis Stevenson opholdt sig sammen med sin hustru  Fanny Van de Grift Stevenson og Lloyd Osbourne i flere år på Samoa. Men fra 14. juli 1889 til begyndelsen af ​​august besøgte de Butaritari. På dette tidspunkt var Nakaeia hersker over Butaritari- og Makin-atoller.  Nakaeia blev beskrevet af Stevenson som "en fyr med enorm fysisk styrke, mesterlig, voldelig ... Alene på sine øer var det ham, der handlede og profiterede; han var plantageejer og købmand", mens hans undersåtter sled i trældom og frygt.

Nakaeia tillod to handelsfirmaer i San Francisco at operere, Messrs. Crawford og Messrs. Wightman Brothers, med op til 12 europæere bosiddende på øerne i atollerne. Europæernes tilstedeværelse og den alkohol, de handlede med øboerne, resulterede i megen druk, og det endte med, at Nakaeia lavede tapu (forbød) salg af alkohol. I løbet af de cirka 15 dage, Stevenson tilbragte på Butaritari, var øboerne involveret i en druktur, der truede Stevensons og hans families sikkerhed. Stevenson valgte at beskrive sig selv som søn af dronning Victoria for at sikre, at han ville blive behandlet som en person, man ikke skulle true eller skade.

Butaritari postkontor åbnede den 1. januar 1911.

Det japanske handelsfirma Nanyo Boeki Kabushiki Kaisha etablerede sig i landsbyen Butaritari. W. R. Carpenter & Co. (Salomonøerne) Ltd blev etableret i 1922. Gennem 1920'erne oplevede On Chong en gradvis nedgang i sine aktiviteter som følge af lave koprapriser. Til sidst blev On Chong overtaget af W. R. Carpenter & Co.

De forskellige firmaer siger os nok ikke så meget, men jeg nævner dem, fordi de giver et indtryk af, hvor driftig et sted Butaritari engang var.

Butaritari betjenes i dag af en to gange ugentlig flyrute med forbindelse til naboøen Makin og hovedstaden, South Tarawa, leveret af Air Kiribati. Landingsbanen på Butaritari Atoll Lufthavn blev oprindeligt bygget som den amerikanske bane under Anden Verdenskrig (Starmann Field). En international luftrute med ruten Tarawa Atoll–Butaritari–Majuro var i drift i en kort periode i 1995. Målet var at fremme udviklingen af ​​en stærk afgrødeøkonomi på øen og forbinde Marshalløerne med Kiribati. Med Air Naurus lukning i 2008 er den eneste internationale flyforbindelse gennem South Tarawa, som er forbundet med en to gange ugentlig flyvning fra Fiji Airways med Fiji.

Der er tre gæstehuse på Butaritari, der tilbyder et grundlæggende niveau af indkvartering, primært rettet mod offentligt ansatte og besøgende, selvom turister er velkomne.

Jeg er vel nødt til at fortælle lidt om 2. verdenskrig, når jeg har gjort det ved andre øer - især Nauru og Ocean Island.

Butaritari blev  besat af japanerne. Den 10. december 1941, tre dage efter angrebet på Pearl Harbor, ankom 300 japanske tropper ud for Butaritari - dengang kendt som "Makin" - som blev besat uden modstand. Makin, der lå øst for Marshalløerne, ville blive en fremragende base for vandflyvere, og kunne bringe de japanske luftpatruljer tættere på Howland Island, Baker Island, Tuvalu, Phoenix og Ellice Islands, som alle var holdt af de allierede, og japanske tropper på Butaritari/Makin kunne beskytte den østlige flanke af den japanske perimeter mod et allieret angreb. Perimeter = Den ydre grænse, der omslutter et område.

Nordøst for Butaritari ses en lille bitte stump af Makin

Makin

Butaritari-atollen var stedet for Makin-raidet i august 1942, da to kompagnier fra 2. Marine Raider Battalion landede fra ubådene USS Argonaut og USS Nautilus som et finte for at aflede japanernes opmærksomhed fra den planlagte invasionsrute gennem Salomonøerne. De udslettede den lokale garnison, men de mislykkedes med deres oprindelige mål om at tage fanger og indsamle efterretninger.

På tærsklen til invasionen bestod den japanske garnison af 806 mand. De fleste var fra luftfart eller japanske og koreanske arbejdsenheder, som havde ringe eller ingen kamptræning og ikke fik tildelt våben eller en kampstation. Antallet af trænede kamptropper på Makin var ikke mere end 300 soldater. Garnisonen omfattede tre kampvogne og tre antitankkanoner.

Amerikanske luftoperationer begyndte den 13. november 1943, efterfulgt af bombardement fra ildstøtteskibe. Tropper begyndte at gå i land den 20. november, og de angribende tropper slog de befæstede støttepunkter ned en efter en. Trods deres store overlegenhed i mænd og våben havde amerikanerne betydelige vanskeligheder med at undertrykke øens lille forsvarsstyrke, og vi skal helt frem til den 23. november, før styrkekommandanten kunne rapportere "Makin taget". 

Sammenlignet med anslået 395 japanere og koreanere, der blev dræbt i kamp, ​​var de amerikanske kampofre 66 dræbte og 152 sårede. Men når man medregner de amerikanske tab under forliset af eskorteskibet USS Liscome Bay den 24. november af en japansk ubåd, tipper tabsbalancen mod den anden side. Når man tæller de 687 sømænd, der gik ned med hangarskibet, oversteg de amerikanske tab styrken af ​​hele den japanske garnison på Makin.

Den vigtigste Gilbertø er Tarawa. Øen er kendt for sin historiske betydning under  i 2. verdenskrig., så hvis du har hørt om Tarawa før, så har det højst sandsynligt været om Slaget ved Tarawa. Men hvis du ikke har hørt om det, så kommer historien her.

Japanerne havde indtaget Tarawa, og efter amerikanernes afledningsangreb på Makin Island i august 1942 blev den japanske kommando opmærksomme på Gilbertøernes sårbarhed og strategiske betydning og gik i gang med at forstærke øen.

En lang mole blev bygget, der ragede ud fra nordkysten, hvorpå fragtskibe kunne losse, mens de lå for anker uden for det 500 meter brede, lavvandede rev, der omgav øen. En serie på 14 kystforsvarskanoner, herunder fire store Vickers 8-tommer kanoner, der var blevet købt fra briterne under den russisk-japanske krig, blev sikret i betonbunkere rundt om øen . Øen fik 500 bunkere eller "palisader" bygget af træstammer og sand, hvoraf mange var forstærket med cement. Fyrre artilleristykker blev spredt rundt om på øen i forskellige forstærkede skydegrave. Skyttegrave forbandt alle punkter på øen, hvilket gjorde det muligt for tropper at bevæge sig under dækning, når det var nødvendigt, til hvor end der var brug for dem. En flyveplads blev hugget ind i bushen lige ned langs midten af ​​øen.  Japanerne arbejdede intensivt i næsten et år for at befæste øen. For at hjælpe garnisonen med opførelsen af ​​forsvaret blev de 1.247 mænd fra 111th Pioneers, svarende til Seabees fra den amerikanske flåde, sammen med de 970 mænd fra den fjerde flådes konstruktionsbataljon, indbragt. Omkring 1.200 af mændene i disse to grupper var koreanske arbejdere. Kommandanten  opmuntrede sine tropper og sagde, at "det ville tage en million mænd hundrede år" at erobre Tarawa.

For at kunne  iværksætte en invasion af Marianer-øerne mente amerikanske strateger, at den japanske garnison og flyveplads på Tarawa først skulle neutraliseres.

Til venstre japanernes flyveplads 1941
Til højre samme flyveplads i 1943, da amerikanerne havde overtaget den.

Den amerikanske invasionsstyrke ved Tarawa var den hidtil største, der var samlet til en enkelt operation i Stillehavet, bestående af 17 hangarskibe (6 flådehangarskibe, 5 lette hangarskibe og 6 eskorteskibe), 12 slagskibe, 8 tunge krydsere, 4 lette krydsere, 66 destroyere og 36 transportskibe. Om bord på transportskibene var 2. marinedivision og hærens 27. infanteridivision, i alt omkring 35.000 tropper. Marinestyrkerne blev bakket op af fly.

Slaget om Tarawa var den første amerikanske offensiv i den kritiske region i det centrale Stillehav. Det var også første gang i Stillehavskrigen, at USA stod over for seriøs japansk modstand mod en amfibielandgang. Tidligere landgange havde mødt ringe eller ingen modstand i starten, men på Tarawa var de 4.500 japanske forsvarere velforsynede og velforberedte, og de kæmpede næsten til sidste mand, hvilket krævede en hård omgang for det amerikanske marinekorps.

Krigsgrave på Tarawa

Historikere vurderer, at hvis Tarawa ikke var blevet erobret, ville Iwo Jima ikke være blevet taget. Hvis Iwo Jima var forblevet i japanske hænder, ville Okinawa ikke være faldet. Hvert enkelt slag var et nødvendigt skridt i et fremrykning til det japanske fastland. I sidste ende var de alle lige vigtige, men nogle var meget vanskeligere end andre. Tarawa var et af de rigtig vanskelige. Alt i alt døde omkring 1000 amerikanere og 4500-4800  japanere og koreanere  på den lille ø i 76 timers kamp. Kun 17 japanere og 129 koreanske arbejdere overlevede og blev taget til fange.

I kølvandet på slaget lå amerikanske tab langs stranden og i brændingen. Staff Sergeant Norman Hatch og andre marinekameramænd indsamlede optagelser, der senere blev brugt i en dokumentar. Denne kom til at indeholde scener med amerikanske døde, der var så foruroligende, at beslutningen om, hvorvidt den skulle offentliggøres, blev overladt til præsident Franklin D. Roosevelt, som godkendte den.

Resten af fortællingen om Tarawa gemmer jeg til senere. Først vil jeg fortælle om to andre spændende Gilbertøer, Marakei og Aibaiang.

Marakei ligger syd for Butaritari og ca. 70 km nordvest for Tarawa, som er hovedøen i Gilbertøerne. Højeste højde over havet er 3 m.

Temperaturen varierer mellem 28° Celsius ved daggry og 32° Celsius tidligt på eftermiddagen. Kølige havbriser spiller en vigtig rolle i at holde temperaturen nede på varme dage.

To historikere, Sharp og Maude,  er uenige om, hvornår Marakei blev opdaget.  Sharp argumenterer for, at øen allerede blev observeret  af kaptajn Hernando de Grijalva  i 1537, mens Maude argumenterer for, at den først blev opdaget af kaptajn Louis Duperrey i 1824.

Marakei har et indbyggertal på godt 2700. Som det vil ses af kortet herunder har øen 3 primary schools og 5 medicinske klinikker. Og så har den både en havn og en lufthavn på nordspidsen af øen.

Fra Marakei er der tre ugentlige flyafgange til Tarawa.

Marakei

Det, der gør Marakei speciel, er, at den har en ringformet landmasse, der omkranser en central saltvandslagune med flere dybe bassiner. Det har kun Marakei og Teraina, (som er en af Linjeøerne). Men Terainas lagunesø er ikke særlig dyb og er ferskvand - den eneste  permanente ferskvandssø i hele Kiribati.   Marakeis lagune er sejlbar ved højvande. Den er tilgængelig via to smalle passager, der forbinder lagunen med havet, Baretoa Pass og Reweta Pass.

Øen har et landareal på godt 14 kvadratkilometer. Landbredden varierer og når sit maksimum på omkring 800 meter. Smalleste sted er bare  omkring 50 meter. 

Landsbyernes udformning er typisk for Kiribatis mange små atoller med grupper af huse langs vejen, med åbne landområder mellem landsbyerne.

Øen har en 26 km lang omkredsvej.

En officiel hjemmeside skriver:

"Ligesom alle de ydre øer er adgangen til landsbyerne via en grusvej, der kan være risikabel for alle transportmidler på øen, da den består af koralstumper og -huller hist og her. Det er generelt langsommere at rejse rundt på øen i bil end med motorcykel og cykler."

Og fortsætter - lidt morsomt:

"De fleste rejsende fra Rawannawi foretrækker vejen via landsbyen Tekuanga, når de skal til Norauea eller Bwainuna, da der i tilfælde af motorcykler eller cykler, der går i stykker, altid er en meget større chance for, at folk tager den vej, og det er lettere at nå de næste landsbyer for at få hjælp, når det er nødvendigt. 

På kortet herunder er angivet "Main Road", og man ser  Rawannawi, den største og centrale landsby,  i den nordligste ende af øen, hvor Marakei Island Council har hovedsæde, og hvor havnen og lufthavnen også ligger. 

Og så ses tydeligt også de to kanaler, der deler øen i to.

Der er bygget broer  ved begge disse to passager. "Nei Keina"-broen blev opkaldt efter præsident Teburoro Tiitos kone. "Nei Tangangau"-broen er opkaldt efter Marakei-gudinden, der er  gudinden, der kan give én en god fangst. 

En vigtig legende i Marakeis kultur fortæller, at ånder, der boede i et træ i Samoa, migrerede nordpå og bar grene fra træet, Te Kaintikuaba ("Livets Træ"),  , og at det var disse ånder, sammen med Nareau den Vise, der skabte øerne Tungaru (Gilbertøerne). Mens ånderne rejste, faldt grene i havet og slog rod og dannede atollerne i de sydlige Gilbertøer, hvor Marakei fremstod som en af ​​de vigtigste landmasser i denne guddommelige plantning.

En af de mest karakteristiske traditioner på Marakei er te katabwanin, et obligatorisk ritual for førstegangsbesøgende.

Denne praksis, der er unik for Marakei blandt Kiribatis atoller, understreger øens matrifokale åndelige arv og udføres før andre aktiviteter ved ankomsten.

Den består i en rejse mod uret rundt om øens 26 kilometer lange cirkulære vej for at vise respekt for fire kvindelige skytsånder, kendt som Nei Reei (beskytter af vest), Nei Rotebenua (syd), Nei Tangangau (øst) og Nei Naantekimam (nord). Deltagerne stopper ved helligdomme dedikeret til disse gudinder og tilbyder tobak som en traditionel gave (mweaka) for at sikre harmoni.

Oprindelsen til traditionen med rejsen mod uret er følgende:

Kong Kiratas tog til Marakei for at lede efter sin søster, som havde giftet sig væk her. Da han kom til øen, sendte han sine livvagter rundt på øen for at undersøge, om der var hindringer, før han ledte efter sin søster. Han sendte to livvagter; den ene gik med uret, mens den anden gik mod uret. Hans livvagt, der gik med uret, blev fundet død. Derfor starter Te Katabwanin mod uret, og det er stadig kendt, at det er sikkert at gøre det på den måde. 

Hvis du er embedsmand eller kommer hjem for at besøge din indfødte marakeiske familie, så er det normalt, at ørådet arrangerer en rundtur på øen. Dette går tilbage til en gammel tradition.  

Når en  pige, der ikke var marakeisk, kom til øen for at blive gift, så bar den kommende brudgoms familie den kommende hustru hele vejen rundt om øen. Men ikke bare bruden.  De stærke mandlige medlemmer af den marakeiske familie  skiftedes til at bære hele den ikke-marakeiske svigerfamilie på skuldrene alle 26 kilometer rundt om øen!

Denne tradition har dog udviklet sig til rundture på lastbiler, motorcykler, cykler og endda til fods :-)

Det blev lidt kringlet, så jeg indsætter altså den engelske tekst:

Round trips are normally organized by the Island Council if you are a Government Official or by Marakei natives and families that one is visiting. Initially, the tradition of giving an in-law (especially if not a Marakeian by nature) a round trip involved the family married into carrying the bride around on the shoulders and the strong male members of the family had to take turns in carrying the in-law for the whole 26 kilometers! This tradition has however evolved into round trips on trucks, motorbikes, pushbikes and even walking.

Ja, man må sige, gæstfriheden er stor - og det gælder stadig. En officiel hjemmeside for Marakei skriver: "Gæstfrihed er en social norm på Marakei, der afspejler bredere I-Kiribati-værdier, hvor lokalsamfundene varmt byder gæsterne velkommen med hilsner som "Mauri" og integrerer dem i dagligdagen gennem fælles  måltider. Lokale madskikke understreger fælles forbrug af øens specialiteter, såsom den berømte sumptaro (babai eller bwabwai), der betragtes som den fineste i Kiribati, sammen med delikatesser som østers (te rabino), der ofte tilberedes og deles under sammenkomster under maneabaen.

At gæstfriheden ikke bare er turistreklame, men et faktum, bekræftes af adskillige rejseberetninger, hvor turister inviteres på mad og f.eks. gerne må låne en motorcykel eller cykel, hvis de har brug for transport videre frem. Og du kan altid få et lift med en bil.

Te toka ni Marakei’ beskriver grundlæggende Marakei-indbyggernes vane med at få lift i både eller lastbiler, hvor de fylder lastbilen eller båden til randen og derefter vender det døve øre til, når der er overfyldt. Det oplevede et nyt par på øen, da de lejede en lastbil for at tage den traditionelle rundvisning til øens  helligdomme. Da lastbilen ankom, stimlede folk bare ind i lastbilen, og da parret ankom, var der ikke plads til dem i deres lejede lastbil, og dem i lastbilen nægtede at stige af. Dette blev dog løst ved at parret lejede en større lastbil, som de hurtigt kom ombord på, før den igen var fyldt til randen.

Her er det skolebørn, der får et lift, da skolebussen ikke kom.

Marakei sørger for, at besøgende / turister kan være forberedt på, hvad der vil møde dem på Marakei:

"Besøgende bør være opmærksomme på, at faciliteter og tjenester er begrænsede, når de rejser til Marakei, og at øen er afsidesliggende. Du skal være fleksibel i dine planer for at tage højde for tilfælde, hvor der kan være transportforsinkelser. Indkvartering er basal, og maden vil være den, der er tilgængelig lokalt. Det anbefales kraftigt, at du medbringer ekstra forsyninger af drikkevand. Medicinske faciliteter er begrænset til en lokal klinik og en landsbysygeplejerske. Der er ikke medicin tilgængelig, og du skal sørge for at have den medicin, du måtte have brug for, og basale medicinske forsyninger. Sørg også for at have informeret familie og venner om dine rejseplaner og hvornår du forventer at vende tilbage. Kommunikation på øen kan være begrænset, men de fleste landsbyer har en offentlig telefon. Det er også vigtigt at bemærke, at du som et tegn på respekt skal efterlade ofringer på en række af de steder, du besøger. Tobak/cigaretter er den traditionelle ofring. Hvis du er interesseret i at deltage i en kulturel aktivitet, bedes du have det arrangeret inden din rejse, eller du kan spørge rundt hos de lokale, og de er normalt meget imødekommende."

Andre steder har jeg også læst, at det er vigtigt, at besøgende melder deres ankomst nogle dage i forvejen, så man kan nå at skaffe mad nok.

Men som det gælder for stort set alt, hvad jeg finder af info, må jeg tage forbehold - for er det gammelt info - har tingene ændret sig? Ofte kan jeg ikke finde dato for udgivelser, men en del ligger 10-15 år tilbage, andet bare 5-6 år, pog noget er spritnyt.

Marakei er  kendt som et "kvindernes land" på grund af sin historie, hvor de åndelige vogtere alle er kvinder, og kvinder og ældre spiller en central rolle i at beskytte  skikke og traditioner, hvor kvinder udviser ærbødighed for forfædrenes gudinder,  og videregiver viden til yngre generationer.  Det er dog ældre mænd, der styrer beslutningsprocesserne på øen og f.eks. dress code. Det er kulturelt foretrukket, at alle kvinder og mænd bærer "casual clothes", men  kvinder må ikke gå rundt i bikinier, miniskørter eller shorts. En nederdel, der dækker knæene, er ok, men en sarong er bedre.

Så fortsætter jeg med Abaiang.

Når man ser øerne Marakei og Abaiang på et kort, ser Abaiang meget større ud - og det er den også. når man inkludere deres laguner. Men landarealet er stort set det samme. Indbyggertallet på Abaiang er omkring 5500 - ca. det dobbelte af Marakeis. 

Abaiangs hovedø  Teirio er ca. 37 km lang. Den indeholder 16 af Abaiangs 18 landsbyer. To andre øer, Riboono og Nuotaea  er også beboede. De resterende øer er hovedsageligt ubeboede, hvor mangel på vand og afsides beliggenhed fra fastlandet er de største problemer. De bruges dog til fiskeri, kopragravning og campingpladser.

Det var ved landsbyen Koinawa på Abaiang, at Hiram Bingham gik i land sammen med sin kone og et andet missionærægtepar, da de kom fra Honolulu i 1857.

Den allerførste ordliste over gilbertesisk blev udgivet i den franske Revue coloniale (1847) af en assisterende kirurg på korvetten Le Rhin i 1845. Som nævnt oversatte Bingham biblen til Gilebertese. 

En vanskelighed ved at oversætte Bibelen var referencer til ord som "bjerg", et geografisk fænomen, der var ukendt for befolkningen på Kiribati på det tidspunkt, og som kun hørtes i myterne fra Samoa. Bingham erstattede ordet med "kuperet", hvilket ville være lettere at forstå. At finde et ord for gud var også en udfordring. Det blev  te Atua .

Moderne ting kræver skabelsen af ​​nye ord eller brugen af ​​låneord.

For eksempel er det gilbertesiske ord for flyvemaskine te wanikiba, "kanoen der flyver".  

Mange ord blev tilpasset fra engelsk, såsom te moko (røg), te buun (ske), te beeki (gris), te raiti (ris) , te tai (tid, et ur), te auti ( hus). 

Det katolske samfund har stærke bånd til Abaiang og færdiggjorde i oktober 1907 bygningen af ​​den imponerende Vor Frue af Rosenkransens Kirke, i landsbyen Koinawa. Dette arbejde blev udført under opsyn af en præst fra Belgien, der fik det lokale navn Fader Ioane. Han boede og arbejdede så længe på Abaiang og blev så elsket, at landsbyen Borotiam blev opkaldt efter hans hjemland Belgien (Borotiam er det lokale sprog for Belgien).

Koinawa-katedralen  2009

Abaiang har hele 7 primary schools og på ungdomsskoleniveau var der i 2011 212 elever på Undervisningsministeriets skole, Ueen Abaiang, 135 elever var indskrevet på St Joseph's College i Tabwiroa og 23 elever på Steven Whitmee High School. De to gymnasier i Morikao og Tabuiroa tager imod elever fra hele Kiribati, der har bestået adgangsprøverne for at blive optaget på skolerne. 

St. Joseph's College blev grundlagt i 1939 og er nu et førende læringscenter i Kiribati. Blandt dets alumner har  bl.a. været 2 tidligere  præsidenter,  Anote Tong og Teburoro Tito .

Abaiang kan synes afsides at samle gymnasieelever, men det skyldes måske den korte afstand til hovedøen Tarawa - under 50 km i luftlinje og tager bare et kvarters tid.

Som du vil se, hvis du nærstuderer kortet, så er det på den sydøstlige kyst, at der er mest aktivitet. Her ligger også et lille hospital, der dog er stærkt personalemæssigt underforsynet.

Det er også her, du finder Abaiang Atoll Lufthavn. 

Der er også regelmæssige speedbåde og bådcharter tilgængelige fra South Tarawa til Abaiang. Det tager mellem 30 minutter og et par timer med båd afhængigt af, hvilken del af Abaiang du rejser til.

 Air Kiribati opererer tre flyvninger om ugen, der forbinder Abaiang med Marakei og den internationale lufthavn Bonriki på South Tarawa .

Landingsbanen Aibiang

"Lufthavnsbygningen" ved Aibiang lufthavn

Så er rådhuset alligevel lidt flottere.

Men hvad kan slå de store maneabas, de største strukturer på øen.
Maneabas er de traditionelle samlingssteder for landsbyer eller familieklaner.
De er stadig i stor udstrækning i brug over hele landet, selv på hovedatollen.
.

 Hver af de ydre øer i Gilbert-gruppen har mindst et offentligt gæstehus. Abaiangs  Island Councils gæstehus ligger i landsbyen Taburao og byder velkommen til turister samt tilbyder indkvartering til offentligt ansatte og andre rejsende. 

Et website skriver om disse gæstehuse:

"Standarderne varierer, men de er normalt en blanding af de lokale huse kendt som Kia Kia's og åbne gæsteværelser. Hvert gæstehus har normalt et fælles opholdsområde, hvor måltider serveres, og prisen er cirka 30 AUD pr. nat inklusive 3 måltider om dagen. De tilgængelige faciliteter varierer fra ø til ø, men de er placeret i isolerede samfund, og forventningerne bør justeres i overensstemmelse hermed. Der vil normalt være elektricitet om aftenen og natten. Maden vil hovedsageligt være baseret på den lokale mad, og det anbefales, at du medbringer alt ekstra, du måtte have brug for. Det anbefales også at medbringe frisk drikkevand. Disse gæstehuse drives af ørådene, og det er en af ​​de meget få måder, hvorpå rådet tjener penge. Hvert råd har normalt en lastbil og chauffør, som du kan leje for at hjælpe dig med at udforske øen. Alternativt vil mange af de lokale være ivrige efter at leje motorcykler og scootere til dig.

På en blog kaldt Passport Party fortæller en (ikke navngiven) person om sit besøg på Abaiang lige før Coronaen lukkede ned for de fleste rejser (Kiribati forblev et af de få helt coronafrie steder).

Han og hans bror boede på Terau Beach Bungalows.  "Intet rindende vand, ingen elektricitet, fælles badeværelser, men dette blev mere end kompenseret af de mest naturskønne omgivelser, jeg nogensinde har oplevet på et hotel – alle værelser ligger i traditionelle hytter over lagunen. 

 

"Tinaai, den venlige ejer, organiserede transport, leje af motorcykler og lavede mad til os."

Sådan ser tankstationer ud i Abaiang.

Han fortæller videre: "Den første, vi stoppede, betjente os ikke – de leverede kun benzin til trafik i sydgående retning! I Koinawa fandt vi en tankstation i nordgående retning, som pumpede brændstoffet i et gummislange ned i en metalspand og derefter ned i motorcyklens tank.

Skribenten på Passport  Party har tegnet nedenstående "turistkort".

Han har også lagt en lille video ind.

Så har Abaiang yderligere to resorts, som er ret eksotiske. "Ouba Islet Resort" er et økoturismeresort på Ouba-øen i den nordvestlige perimeter af atollen, som har været i drift siden juli 2006. "Teiria Islet Beach Escape" er et lille resort på den lille ø Teiria. - To små resorts, hvortil personale rejser fra fastlandet i Abaiang og fra Tarawa, når der forventes gæster.

Ligesom alle andre ydre øer i Kiribati er Abaiang grundlæggende en subsistensøkonomi med et lille antal job, primært arbejde for regeringen eller ørådet. Andre indtægtskilder er kopraproduktion og pengeoverførsler fra slægtninge, der arbejder i det sydlige Tarawa, som besætning på internationale skibe eller i udlandet.

Klimaændringer har fremtvunget en forandring, da mælkefisk ikke er så almindelige som før, og plantelivet dør ud på grund af det øgede saltindhold i grundvandet.

Ligesom Fijiøen  Cicia har også Abaiang forpligtet sig til at have 100% af sit landbrug produceret økologisk. 

Truslen om udslettelse ved de forventede havstigninger har jeg slet ikke været inde på endnu. Men på Aibiang har de allerede fået det at mærke.  Landsbyen Tebunginako er blevet forladt. Efterhånden som stormfloder blev hyppigere og springfloder kraftigere, blev erosionen til sidst så stor, at landsbyen måtte forlades. Resterne af omkring 100 stråtækte huse og en maneabe ligger nu op til 30 meter ude fra kysten. Landsbyboerne flyttede længere inde i landet, og den nye landsby beholdt det samme navn.

Rester af Tebunginako

Så mangler jeg at fortælle om Tarawa-atollen, som består af Nord Tarawa og Syd Tarawa. 

Når man tænker på, at hovedstaden ligger på Tarawa og halvdelen af Kiribatis befolkning bor på Tarawa, så skulle man tro, der var meget at finde om øen. Men sådan er det ikke. Det er i hvert fald ikke lykkes mig. Lidt fandt jeg, og jeg må stille mig tilfreds med helt enkle geografiske oplysninger - mange billeder, skulle det vise sig.

Indledningsvis kan jeg dog fortsætte på mytologien fra Marakei - og faktisk gå endnu længere tilbage.

I Kiribatisk mytologi var Tarawa verden, da landet, havet og himlen endnu ikke var blevet spaltet ud af den guddommelige edderkop Nareau. Efter at have delt verden op i himlen (karawa) og havet (marawa), kaldte Nareau det klippestykke, som Riiki (en anden gud, som Nareau fandt) havde stået på, da han løftede himlen, for Tarawa. Nareau skabte derefter resten af øerne i Kiribati og også Samoa.

 Tarawa har en stor lagune på 500 kvadratkilometer i samlet areal og et bredt rev. Lagunen er vidt åben mod havet med et bredt område for skibspassage. Tarawa er en gammel kiribatisk form for Te Rawa, der betyder "passagen" (af lagunen), og henviser da også til  den usædvanlig store skibskanal til lagunen. 

 Området, der naturligt er rigt på liv af fisk og skaldyr af enhver art, er belastet af den store og voksende befolkning. Tørke er hyppig, men der er i normale år tilstrækkelig nedbør til at opretholde brødfrugt-, papaya- og banantræer samt kokosnød og pandanus.

Pandanusfrugt               Frangapaniblomster

Pandanus - også kaldt skruetræ.                                 Brødfrugttræ

Papaya - melontræ.  Frugten kender vi.
 Men vidste du, at fra plantens saft udvindes enzymet papain,
der benyttes til hurtigere at gøre kød mørt.

Det er Sydtarawa, der er den mest udviklede del af Tarawa og den mest overbefolkede.  Efter 2. verdenskrige blev Betio længst mod vest centrum for økonomisk aktivitet i Kiribati. Her finder du South Tarawas havn.

Med sin havn, hvor importvarer ankommer, er Betio centrum for kommerciel aktivitet i Kiribati. På Betio finder man de største kommercielle centre. Dette inkluderer MOEL-handelscentret, som vist på billedet. Man finder de fleste indkøbsbehov i denne butik, og det er et populært shoppingsted for folk fra Betio og det nærliggende South Tarawa. 

På en tur rundt i Betio vil du støde på utallige ruinrester og forladte køretøjer fra Slaget om Tarawa.

American Sherman Tank
Tracks from a landing boat and a Sherman tank in the background at low tide

WWII Gun
WWII Guns Next to the Volleyball Court

Japanese Command Structure Where Generals Were Killed

Hegnet, du netop kan skimte nederst til venstre, 

omringer en boldbane ved en mormonkirke.

Det var dystre billeder, men jeg fandt en blog skrevet af  en Patrick, en australsk frivillig, der arbejder med offentlig politik i lokal og national regering og opholdt sig i Betio  fra maj 2018 til februar 2019.

Hans billeder er mere opløftende. Selv krigsrester kan fotograferes smukt.

Kom med på hans lille rundtur i Betio.

Den katolske kirke står stærkt

Reklameskilt ved en lille lodge med tilknytning til Betio Game Fishing Club

og en kirkegård.

Kiribati High Court og politiets eksecerplads

Betio-campus ved Kiribati Institute of Technology.
Marine Training Centre, en af ​​Kiribatis nøgleindustrier, grundlagt af 
Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft A/S & Co KG i 1967

Betio Lodge ser da hyggeligt ud. Men det kan være svært at finde overnatning. Der er få steder, og de der er, er ofte fully booket af langtidsgæster, såsom udsendte hjælpearbejdere, NGO'er, kinesiske bygningsarbejdere eller hyppige besøgende, som Nauru Airlines' piloter og kabinepersonale.

Og så er et lokalt motel ikke kun et sted at sove om natten, men også et biludlejningsbureau, et kontor for nøglekopiering og lejlighedsvis en midlertidig ambassade.

På North Tarawa er der vist stort set ingen overnatningssteder, men som jeg allerede beskrev det på Marakei-øen, så  tager de lokale gerne imod gæster, byder på mad og et sted at sove - uden at forvente betaling, men gerne et foto, som fremkalder et stort smil  :-).

"Der er ingen smil som dem, du ser i Kiribati. Hvert smil synes at sige: Hvor heldigt, at vi deler dette øjeblik," står der i en antikveret guidebook.

I Bitio starter Tarawas eneste landevej. Længden angives lidt forskelligt -27-30 km.

I 1988 indviedes en dæmning mellem Bitio og Bairiki. Den blev bygget af det japanske firma  Dai Nippon Construction og kaldes Nippon Causeway. Den er 3,5 km lang.

 

Hvor dæmningen starter på Bitio, er anlagt en Park. Kiribati har skiftet frem og tilbage mellem anerkendelse af henholdsvis Kina eller Taiwan. I 2003 fik den navnet Taiwan Park.

Projektet blev finansieret af den japanske regering som en del af et tilskudsprojekt (Betio-Bairiki Causeway-Fisheries Channel Project). Der er et "hul" hvor små både kan sejle under den.

På grund af ændrede strømninger som følge af anlæggelsen af ​​dæmningen har Bikeman Island , nordøst for Betio, været oversvømmet siden begyndelsen af ​​1990'erne.

Her ses Bikeman-øerne, som forsvandt, efter bygning af dæmningen.

På grund af store erosionsskader blev der i 2017-2019 foretaget renovering af dæmningen. Igen var det Japan, der stod for arbejdet og medfinansierede.

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/100161446.pdf

En flot ny næsten motorvej

Lad os bevæge os længere østpå.

Bemærk Parliament House ved Ambo ca. midt på kortet.

Parliament House bygget i 2000 af japansk firma

Fantastisk beliggenhed

Ved Eita møder du dette skilt

Kiribati er rangeret som nummer tre over de lande i verden med den laveste gennemsnitlige højde, kun overgået /undergået (hvad mon det hedder?)  af Maldiverne og Tuvalu. Herefter følger endnu en dæmning: Naanekai-Bairiki dæmningen.

På Bairiki ligger State House, ministerier, udenlandske ambassader og højkommissioner. Kiribati har 4 ambassader/højkommisioner 

•  Australien 
•  Kina 
•  Japan 
•  New Zealand 

Tre tidligere er blevet lukket

•  Cuba 
•  Republikken Kina (Taiwan) (lukket i 2019) 
•  Storbritannien (lukket i 2004)

Derudover en lang række ikke-residente - mange europæiske, heriblandt Danmark.

State House. Præsidentens officielle bolig.

I Baikiri ligger også bl.a. University of the South Pacific  og Kiribati Teacher College og  Tungaru centralhospital.

Telekommunikation på Tarawa, Kiribatis hovedstadsatoll, gennemgår i øjeblikket en større transformation, hvor man skifter fra afhængighed af dyr, begrænset satellitforbindelse til højhastigheds, pålidelig fiberoptisk service.

East Micronesia Cable System (EMCS) landede i Tarawa i juli 2025. Dette 2.250 km lange undersøiske kabel, der er finansieret af Australien, Japan og USA, forventes at være fuldt operationelt i november 2025 og give regionen betydeligt hurtigere og mere overkommeligt internet, og regeringen vil etablerer et fiberoptisk backbone i South Tarawa, der forvaltes af det statsejede BwebwerikiNet Limited (BNL) for at støtte offentlige institutioner og private sektortjenester.

Nedlægning af undersøisk kabel.

Projektet vil levere det første undersøiske telekommunikationskabel til det sydlige Tarawa, hvilket styrker Kiribatis klimamodstandsdygtighed, hjælper regeringer med katastrofe- og klimaforandringsberedskab og reducerer risikoen for strømafbrydelser i tilfælde af ugunstige vejrbegivenheder. 

Regeringen får bedre mulighed for at skaffe data, give information og holde kontakten med medarbejdere. Selv hvor infrastrukturen findes, kan telekommunikation blive forstyrret af vejret, og under kraftig regn bliver kommunikation praktisk talt umulig.

Trods forbedringer vil telekommunikation i Kiribati stadig være blandt de dyreste i Stillehavet -  hvis ikke Verden - med høje omkostninger til både data- og taletjenester.

Et tre minutters opkald til de ydre øer koster omkring 4 amerikanske dollars; til Australien koster  det næsten 10 amerikanske dollars, og en 512 kbps internetforbindelse vil koste 500 amerikanske dollars om måneden, med et installationsgebyr på 400 dollars. Dette i et land, hvor den gennemsnitlige indkomst er cirka 5 amerikanske dollars om dagen.

Så kommer vi til Bonriki International Airport.

Få km herefter er vi nået til nordspidsen af South Tarawa - og næsten enden af vejen. 

Vejen fra South Tarawa fører til kanalen mellem Buota og Abatao, og fortsætter kun ganske få km på den anden side..

Her ligger kanalen mellem Buota og Abatao

Herefter er det no cars, no roads hele vejen op til den nordligste spids af North Tarawa. Men mange nyder stilheden. Her kommer nogle fotos fra Abatao

Ingen veje, men stier

Kirken

Skolen

En cykel-/ motorcykelbro måske til næste atol

Tilbage til kanalen mellem Buota og Abatoa. Hvis du ikke kommer i bil hertil, så har du ikke brug for broen. Ved lavvande kan du vade over kanalen, eller endda køre på motorcykel, som mange af indbyggerne gør, og ved højvande kan du for en ganske lille pris blive sejlet over.

Den oprindelige bro, der forbandt South Tarawa med North Tarawa, blev bygget i 1990'erne.

Efter flere års nedbrydning på grund af havvandserosion blev denne bro rekonstrueret og renoveret i 2009 af amerikanske, australske og canadiske ingeniører som en del af Pacific Partnership 2009-projektet.

Det må være før renoveringen

I 2010 igangsatte man Kiribati Road Rehabilitation Project, altså renovering af selve vejen. Et projekt, til en pris på 60,4 millioner dollars, finansieret gennem 27 millioner dollars fra Verdensbanken – den første investering nogensinde finansieret af International Development Association (IDA) – 16,4 millioner dollars fra Australiens regering, 14,4 millioner dollars fra ADB (som jeg ikke ved, hvad er)  og 2,6 millioner dollars fra Kiribatis regering.

Medvirkende til, at projektet var så dyrt, var, at landet selv havde begrænsede lokale produkter, der kunne bruges til vejarbejdet. Alt, undtagen vand og sand, måtte fragtes, hvilket skabte udfordringer med hensyn til omkostninger, transporttid og ressourcehåndtering.

 Meget af vejen var ikke blevet rehabiliteret siden 1970'erne og i mange år havde vejen været  i ekstremt dårlig stand.. Med kraftig regn og betydeligt øget brug opstod der store huller, hvilket gjorde færdsel på vejen langsom, ubehagelig og farlig, især efter regn. I den tørre sæson samlede der sig for meget støv langs vejen, hvilket var en væsentlig bidragyder til øvre luftvejssygdomme for befolkningen i Tarawa.

Kiribati Road Rehabilitation Project har nu rehabiliteret over 32 kilometer af South Tarawa Road og opgraderet seks kilometer tilførselsveje. Der er blevet installeret stier og markeringer på vejene for at forbedre fodgængersikkerheden; forbedret dræning betyder mindre oversvømmelse og skader fra kraftig regn; og solcelledrevet gadebelysning og vejskiltning er blevet tilføjet for at øge sikkerheden.

Vejarbejdet giver ikke kun en mere jævn kørsel for bilister, men også en mere sikker rute for fodgængere og cyklister. 57 kilometer gangstier er blevet tilføjet for at skabe et sikkert sted at gå, og 36 busstoppesteder giver ly for regn, vind eller sol for dem, der venter på en bus. For at fremme sikker kørselshastighed er der også blevet installeret 114 fartbump.

For at holde vejen i god stand fremadrettet støtter projektet rutinemæssig vedligeholdelse gennem lokale entreprenører. Ved at tilbyde træning, driftsstøtte og indkøb af basisudstyr kan mindre vejarbejde udføres af lokale entreprenører.

 "Disse rutinemæssige vedligeholdelsesopgaver vil gøre vejarbejdet mere bæredygtigt, samtidig med at de reducerer omkostningerne for regeringen og skaber beskæftigelsesmuligheder," fortæller Pierre Graftieaux, fælles leder for Kiribati Road Rehabilitation Project.

I 2022 blev en renoveret, stærkere bro ved Buota færdiggjort af China Railway First Bureau.

2022

I 2025 stod endnu en bro, Buota Bridge 2, færdig, finansieret af Kiribatis regering og bygget af China Railway First Group (CRFG). CRFG kunne desuden meddele, at i nærmeste fremtid ville endnu en betonbro som en del af China-Aid-projektet blive bygget .

To parallelle broer.
Et kig fra den lette, høje bro, som er for små køretøjer, ned på den lavereliggende bro, som er for tunge lastbiler. På billedet er den lave bro endnu skjult under højvandet, men du kan se nogle børn lege på den.

I 2010 igangsatte Kiribati jo med støtte fra flere, bl.a. Verdensbanken et renoveringsprojekt af øens vej. Men tilsyneladende nåede de ikke hele b´vejen op til Buota Bridge. For i 2024 kunne CCECC udmelde  færdiggørelsen af en  7,5 kilometers lang udvidelse af Tanaea Causeway De skriver: "

Tanaea Causeway er den eneste adgangsrute til North Tarawa-området. På grund af sin begrænsede bredde tillod vejen tidligere kun ensrettet trafik, hvilket forårsagede gener for lokale beboere.

For at forbedre trafikforholdene og sikre sikker og bekvem transport for de omkringliggende lokalsamfund, samtidig med at det letter implementeringen af ​​udvidelsen af ​​dæmningen, har CCECC-projektteamet med succes færdiggjort den midlertidige udvidelse af Tanaea Causeway. Vejen tillader nu  tovejstrafik, hvilket forbedrer trafikeffektiviteten og -sikkerheden betydeligt.

Som det næste skridt, efter færdiggørelsen af ​​forsyningsflytningsarbejdet, vil CCECC-teamet straks påbegynde det permanente byggeri på denne strækning og i sidste ende opnå fuld tovejstrafik og yderligere forbedre den regionale forbindelse og mobilitet."

Måske har den tidligere renovering koncentreret sig om vejen i de tættest bebyggede områder og er ikke nået op på Buota.

Mon de to sæt billeder ikke er før og efter billeder?

Ved samme lejlighed donerede Kina Kiribati deres 4 første trafiklys. Trafiklysene blev installeret ved et vigtigt kryds i Betio. Den kinesiske ambassade har også tidligere doneret trafikrelateret udstyr til Kiribatis politi, herunder trafikkegler, kommandolygter og sikkerhedsveste.

Kiribati har virkelig profiteret af China road and BeltInitiative - og af at skifte de diplomatiske forbindelser fra Taiwan til Kina.

Men som nævnt slutter vejen jo lige efter broen. Så skal du have varer til de nordlige dele af North Tarawa, er du nok bedre tjent med at tage en båd. Fra bymidten South Tarawa er der regelmæssige færgeforbindelser til de største landsbyer i North Tarawa, og det er også relativt nemt at chartre en båd. 

Landgangsfartøjet Tabakea er opkaldt efter skildpaddeguden, som menes at støtte Banaba-øen på ryggen. Fartøjet bruges til at transportere passagerer (op til 200) og fragt (op til 22 tons) mellem de småøer, der udgør landets hovedstad, Tarawa. Juli 1979

Nu vil jeg vende tilbage til den centrale del af South Tarawa med nogle smukke luftfotos.

Kig mod vest ud mod Betio

Akvakulturdamme fylder et genoprettet område
ved siden af ​​lufthavnen på Tarawa

Men hvor er det svært at forstå, at der kan bo mere end 40 000 mennesker på den tynde stribe land.

Hvordan er der dog plads til dem alle, når der slet ikke bygges i højden?
Og hvordan ser der egentlig ud inde i den overbefolkede hovedstad?
Det har jeg ikke kunnet finde billeder af,
bortset fra nogle enkelte bygninger i Betio og så lige præsidentens embedsbolig.

Jacob Øster, som jeg tidligere har citeret i blogindlægget om Nauru, besøgte Kiribati i 2011, og han brød sig mildest talt ikke om landet.  Hans overskrift er ligefrem Verdens værste land?

Han refererer Chris, der er fra Canada og ansvarlig for et internationalt bistandsprojekt, der havde til formål at modernisere den faldefærdige lufthavn, hvis landingsbane var så ujævn, at det de sidste par år havde været decideret farlig at benytte for jetfly.

”Fire gange har vi sat hegn op,” fortalte Chris. ”Men så snart vi har sat det op, piller folk det ned igen og bruger det til at lave bure til deres grise.” 

Så der er intet hegn om lufthavnen. Men en truck blev parkeret, så tilkørselsvejen var spærret, når der kom fly. ”Der kommer alligevel aldrig nogen turister, og de lokale har totalt styr på, hvornår ugens få fly lander,” forklarede Chris. 

De fleste på øen har en gris og gerne nogle kyllinger.

"På et tidspunkt løb en flok vildfarne hunde ind på landingsbanen," fortæller Chris videre. "Et uheldigt gadekryds blev suget ind i propellen på et landende fly. Heldigvis kom ingen til skade, bortset fra hunden. Men flyets propel blev slået skæv, og motoren måtte repareres for 300.000 bistanddollars

Forventningsfulde unger foran et af de to ugentlige fly.
Kun foran selve lufthavnsbygningen er der hegn.
Foto og tekst Jacob Øster

I en faktaboks noterer Jacob Øster: "Kiribati har som medlemsland en fuldgyldig stemme i FN. Landet handler efter sigende denne stemme til bl.a. at stemme for lovliggørelsen af hvalfangst til gavn for Japan, som der eksporteres mange fisk til.  Sydtarawa er efter sigende et af klodens fattigste og mest overbefolkede områder. Landet har i øvrigt ikke fået indført et system til opsamling af regnvand, så der er saltvand i hanerne."

Han fortsætter sin negative omtale ved at fortælle om Kiribatis miljøproblemer.

"Spildevandet fra øens kloakker ledes også ud i havet. Langt ude i havet. Men Tarawa er uheldigvis formet som en 50 km lang halvmåne, og næsten alle broerne mellem koraløerne er uden gennemstrømning. Så affald og spildevand ledes tilbage i bugten igen og skyller op på stranden."

At Kiribati har et problem med spildevand og andet affald er et faktum, som andre også har nævnt.  Men der er det ikke gjort til hovedfortællingen om Kiribati, som det bliver hos Jacob Øster

Måske han skulle have bevæget sig væk fra Tarawa og ud på nogle af de andre øer, hvorfra jeg har refereret begejstrede omtaler fra andre turister.

Her et enkelt idyllisk billede af en te buia - det traditionelle hus i Kiribati. Åbne, hævede konstruktioner (på pæle), der er designet til at give god ventilation i det tropiske klima. og bygget udelukkende af lokale materialer, primært kokostræ og pandanusblade til tagdækning. 

Hvis du besøger Nationalmuseet i København, så finder du faktisk et par genstande fra Kiribati. 

En ældre rappport fortæller:

"Paa ret ejendommelig Maade er Museet kommet i Besid-

delse af en Del Sager fra Marshall- o g Gilbert-Øerne. Disse Stykker,

der bl.a . omfatter en karakteristisk, timeglasformet Tromme, en

Rustning af Kokostaver og et Krigsbælte af Rokkehud m .m., er

engang i Slutningen af forrige Aarhundrede købt som Del af en

Skibsladning af e  Aalborg-Købmand og siden skænket til Aalborg

Katedralskole, hvor de har henligget i mange Aar. Da Samlingen

indeholder 'Ting, som ikke tidligere har været repræsenteret i Mu-

seet, modtog man med stor Glæde Skolens elskværdige Tilbud om

at faa Sagerne overladt mod forskellige Genstande af mere pædagogisk betydning."

Jeg har ikke fundet billeder af genstandene på Nationalmuseets hjemmeside. Men så må jeg jo derover og lede.

Min rundtur på Gilbertøerne er  ved at være slut.

Der kommer ikke mere tekst fra min side i denne blog. Men jeg kunne ikke lade være med at indsætte en side fra en officiel Kiribati-side om en sidste ø, Abemama. Den er fyldt med dejlige billeder og korte billedtekster. Du kan jo scrolle hurtigt ned over det - eller lade være.

Abemama: a trip to remote Gilbert Islands

July 3rd-8th, 2015 

Kiribati is not only Tarawa, but half of the country's total population is scattered on small remote atolls, usually served by weekly flights provided by Air Kiribati. One of these atolls of the Gilbert Islands group is Abemama, where in addition to wonderful and unspoiled tropical landscapes, you can understand more about the interesting life of local people.

A trip to Abemama usually start aboard a small prop plane provided by Air Kiribati a few times per week from and to Tarawa (the flight takes about 40 minutes). A landing in Abemama with good weather offers breathtaking views of the beautiful oval-shaped atoll and its turquoise lagoon. In the top left picture, you can see the airstrip (Abemama airport) where the plane is about to land.

Pictures of Abemama Airport. The runway, with a quite uneven surface, is suitable only for small planes such as the DHC-6 Twin Otter.

On the left, Air Kiribati's Twin Otter just arrived in Abemama from Tarawa. In the right picture, Abemama airport buildings.

The inhabited side of Abemama atoll is over 30 kilometers long, but the airport has been built on the northern area of the island, quite far from most villages. Therefore, passengers are transported to destination aboard this truck used as a bus.

On the way to the village, the landscape consists of dense vegetation of palm trees, cut by the only bumpy track crossing the islands (the average speed can be only around 10-20km per hour).

Pictures of Abemama. Occasionally the vegetation of Abemama is interrupted by some village consisting in a small group of buildings, usually made in traditional style.

A maneaba surrounded by tall palm trees. The maneaba is a building consisting of a roof supported by several poles, used as meeting place or, sometimes, as a school or church. All Kiribati villages have at least one maneaba.

Once at destination, I am welcomed in a beautiful and comfortable house equipped with a bedroom, bathroom and living room, all built in traditional style.

Among the guests of the house, there are many hermit crabs walking everywhere on the floor.

Other houses in a village of Abemama.

Farm animals in Abemama, as throughout Kiribati, are mainly chickens and pigs which often roam freely among the houses of the villages.

This village in Abemama overlooks the sea and in these two pictures you can see the difference between low and high tide. During low tide the sea goes away a lot and part of the reef remains exposed to air.

During low tide, locals go to walk on the reef to gather seafood or catch fish remained trapped in the pools. Looking under the thin layer of water, there are live corals, clams, sea stars and other shellfish.

On the left, a large fish trap built on the reef of Abemama. During high tide, fish enter, but then, as soon as the sea withdraws, they can no longer get out. In the right picture, a child plays with a fish just taken from the trap.

The Abemama atoll is made up of several islands separated by narrow channels which connect the interior lagoon with the Pacific ocean. During low tide (left photo) channel becomes a huge beach with just a series of natural pools, while at high tide (right photo) the channel is flooded completely, changing the landscape radically.

More photos of canals that separate the main islands of Abemama. Mangroves, important plants that have adapted to live in a salty environment, serve as important anti erosion barrier.

Photos of Abemama. During low tide, the beaches along the inner side of the atoll become an endless stretch of sand that shows only small streams and pools of salt water.

Swim at low tide becomes a kind of problem because you have to walk for a kilometer before meeting the water of the lagoon. In any case, the scenery is spectacular and it is very fun to walk on the sand modeled by the waves of the previous tide, or riddled by thousands of crabs (bottom right photo).

The sea appears as a thin blue line on the horizon. While walking here, just keep an eye on the clock and come back before the arrival of the high tide, which can exceed two meters.

During high tide, the landscape changes completely, it becomes even more heavenly and is easier to swim.

A very common inhabitant in Abemama, as well as throughout Kiribati.

Along the only road that bisects longitudinally Abemama atoll, there is a continuous succession of villages or small groups of houses where people live in the traditional way. In Kiribati is never cold, so building an house doesn't require special building materials.

Copra production and processing of other products derived from palm trees, is the main activity in Abemama. Such products are sold and delivered to other islands in Kiribati and abroad.

Another product that is derived from palm trees, is a juice that once cooked vaguely recalls the maple syrup. It is obtained by cutting a young palm leaf with a sharp knife, renewing the cut a couple of times a day. Under the stump of the leaf, bottle collects the juice coming out from the cut. The operation needs to be performed on the top of the palm tree, where the worker climbs quickly and without any protection.

Where is the sea? In this point of the atoll of Abemama, the sea disappears completely at low tide.

Anyway, it is enough just to walk a little bit, to find pools filled during the previous high tide, while in the distance visitors can see Pacific ocean waves breaking on the reef.

The inhabitants of Abemama are always very curious and very happy to see a rare tourist on their island.